Por THOMAS ADAMSON / AP
PARÍS (AP) — Una nube de polvo brillante flotaba sobre la pasarela del Carrusel del Louvre el viernes mientras Issey Miyake hacía una pregunta que pocas casas de moda se atreven a formular: ¿Cuándo debería un diseñador dejar de diseñar?
La respuesta de Satoshi Kondo fue una colección de otoño-invierno de rara quietud y fuerza.
Titulado “Crear, permitir”, aborda la tensión entre dar forma a una prenda y dejar que la tela y el cuerpo hagan el trabajo solos.
Esa tensión está en el corazón de la casa que Miyake fundó en 1970 y que Kondo dirige desde 2019. Miyake, que murió en 2022, siempre comenzaba con una sola pieza de tela.
Creía que el espacio entre la tela y el cuerpo —lo que los japoneses llaman “ma”— importaba tanto como la prenda misma.
Kondo ha honrado esa filosofía al mismo tiempo que ha trazado su propio camino más tranquilo y contemplativo.
Voces sobrias colgaban en el espacio oscuro. Las modelos se movían lentamente.
La ropa hablaba en tonos apagados que exigían que te inclinaras hacia ella.
Una piedra en una habitación vacía
La colección se inauguró con una moderación moderada.
Los suéteres de gran tamaño en color blanco roto tenían hombros alargados que se inclinaban como una arquitectura suave y los puños de las camisas blancas se extendían más allá de las mangas en un toque surrealista, casi preppy.
Los trajes oscuros presentaban paneles frontales asimétricos que se doblaban sobre el cuerpo como un pensamiento inacabado.
Las voluminosas trincheras negras venían ceñidas con bandas que evocaban las artes marciales.Historias relacionadas
En la Semana de la Moda de París, Issey Miyake convierte el control silencioso en una declaración
Oprah y Gayle King se codean en el desfile de moda parisino de Chloe, centrado en blusas bohemias.
Los tocados de tela, ajustados alrededor del cráneo, eran una característica definitoria que otorgaba a los modelos una calidad monástica.
Las parkas negras se encontraban debajo de trajes con hombros cuadrados, mientras que las faldas abullonadas ondeaban como nubes, diseñadas para mantener su forma en el aire.
La paleta se mantuvo deliberadamente apagada. Las notas de la casa lo expresan así: una piedra colocada en un espacio habla a través de su silencio.
Ese era el estado de ánimo. Kondo estaba diseñando la ausencia tanto como la presencia.
Explosiones controladas
La moderación se rompió en momentos cuidadosamente elegidos, cuando la antigua artesanía japonesa chocó con la tecnología moderna.
Un chal plisado de color amarillo brillante atravesaba el monocromo como un rayo de luz.
Los pliegues se retorcían a mano y luego se fijaban a máquina, lo que les otorgaba una energía vivaz, casi primitiva, que se ondulaba con el movimiento del cuerpo.
Pero las piezas más impactantes fueron los corpiños rígidos y los peplums en rojo sólido, hechos de papel washi lacado: capas de hojas rasgadas a mano colocadas en moldes impresos en 3D por artesanos de la región de Echizen de la prefectura de Fukui, y luego enviadas a artesanos de Kioto para recibir múltiples capas de laca.
El resultado fue una forma similar a una concha que contorneaba el cuerpo con la silenciosa autoridad de una armadura.
La casa denomina esta técnica Urushi Body, basada en el concepto de la faja obi y el bustier.
En una temporada llena de ruido en París, Issey Miyake ofreció algo más raro: la disciplina de dejar las cosas sin terminar y la confianza de llamarlo bello.
THOMAS ADAMSONAdamson es un reportero extranjero residente en París para The Associated Press. Cubre política, cultura y estilo europeos. Ha reportado por todo el continente a lo largo de más de dos décadas.
Fuente: https://apnews.com/article/fashion-paris-issey-miyake-88bc9795b7793e8a83b374e85dedd804