{"id":95579,"date":"2025-03-07T04:39:33","date_gmt":"2025-03-07T10:39:33","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=95579"},"modified":"2025-03-07T04:39:33","modified_gmt":"2025-03-07T10:39:33","slug":"la-semana-de-la-moda-de-paris-deja-por-fin-de-imponer-roles-a-las-mujeres-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/la-semana-de-la-moda-de-paris-deja-por-fin-de-imponer-roles-a-las-mujeres-el-pais\/","title":{"rendered":"La semana de la moda de Par\u00eds deja (por fin) de imponer roles a las mujeres | El Pa\u00eds"},"content":{"rendered":"\n

Las nuevas colecciones de Dior, Ala\u00efa, Courr\u00e8ges, Dries van Noten y Chlo\u00e9 demuestran que los dise\u00f1adores se han dado cuenta de que no hay arquetipos femeninos ni cuerpos que vestir para terceros, sino mujeres y prendas para que cada una, con su historia, construya su propia identidad<\/h2>\n\n\n\n
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Dise\u00f1os de Maria Grazia Chiuri para la nueva colecci\u00f3n de Dior, presentada en la semana de la moda de Par\u00eds el 4 de marzo de 2025. Sarah Meyssonnier (REUTERS)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

LETICIA GARC\u00cdA \/ El Pa\u00eds<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Durante mucho tiempo (y a veces a\u00fan hoy), cuando los dise\u00f1adores comunicaban sus colecciones hablaban de \u201cmodelos de mujer\u201d: la mujer \u201crom\u00e1ntica\u201d (con vestidos y colores pastel), la mujer \u201cpoderosa\u201d (con traje de inspiraci\u00f3n masculina<\/a>, obviamente), la \u201csensual\u201d (con prendas ce\u00f1idas y\/o escotadas) o esa frase tan repetida como vac\u00eda de significado que describ\u00eda a una \u201cmujer sofisticada y segura de s\u00ed misma\u201d. La moda es una de las herramientas m\u00e1s eficaces a la hora de construir la identidad, pero durante el siglo XX, y algo del XXI, las identidades (en plural) de las mujeres se han encerrado y comunicado en estas etiquetas, como si vestirse fuera interpretar un papel ya escrito de antemano por otros; como si la mirada externa, casi siempre masculina, fuera el criterio principal a la hora de relacionarse con la ropa. Los primeros d\u00edas de la semana de la moda de Par\u00eds<\/a> han resultado, en este sentido, una grata sorpresa: la mayor parte de las colecciones presentadas se han encargado de romper expl\u00edcitamente con los prejuicios y las etiquetas asociados a la moda femenina.<\/p>\n\n\n\n

Maria Grazia Chiuri <\/a>utilizaba una referencia recurrente, el Orlando <\/em>de Virgina Woolf, para hablar de la construcci\u00f3n plural y fluida de la identidad en su nueva colecci\u00f3n para Dior. Por un incre\u00edble escenario ideado por Bob Wilson, las modelos deambulaban representando una especie de met\u00e1fora de las distintas transiciones vitales de un individuo, algo que se reflejaba en su ropa, una mezcla perfectamente ensamblada de prendas de distintas \u00e9pocas (de lo victoriano a los primeros a\u00f1os del 2000 con la camiseta J\u2019adore<\/em> de Galliano<\/a>, pasando por los a\u00f1os cuarenta de Christian Dior y los noventa de Gianfranco Ferr\u00e9), g\u00e9neros y situaciones, de lo utilitario a lo ceremonioso. \u201cQuiero demostrar que la moda es un recept\u00e1culo de convenciones culturales y est\u00e9ticas, de c\u00f3digos sociales\u201d, contaba Chiuri en las notas del desfile. La italiana es una feminista convencida, que en estos a\u00f1os ha sabido cambiar la mirada de la casa francesa para la que trabaja de lo externo a lo interno. Se le ha tachado en varias ocasiones de ser demasiado comercial y funcional, pero lo cierto es que su misi\u00f3n ha sido la de proponer una moda hecha para la propia mujer que la lleva y no para el juicio externo. No hay una mujer en Maria Grazia porque no existe una idea un\u00edvoca de mujer; hay tantas ideas de mujer como mujeres, y esta colecci\u00f3n, una de las mejor trabajadas y precisas de la italiana, es prueba de ello.M\u00e1s informaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

\"MILAN,<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Opulencia, pieles sint\u00e9ticas y ropa interior: por qu\u00e9 la semana de la moda de Mil\u00e1n juega al m\u00e1s es m\u00e1s<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Tres de las propuestas de la nueva colecci\u00f3n de Maria Grazia Chiuri para Dior, presentada en la semana de la moda de Par\u00eds.Sarah Meyssonnier (reuters)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cTu cuerpo es tuyo\u201d, escribe el dise\u00f1ador Pieter Mulier<\/a> en una carta en primera persona que recibieron los invitados al desfile de Ala\u00efa<\/a>, celebrado en el taller de la firma el martes 4 de marzo. Pocos desfiles (y m\u00e1s \u00faltimamente) reciben elogios un\u00e1nimes, pero pocos dise\u00f1adores actuales tienen la visi\u00f3n del belga, con peso conceptual en el fondo y una minuciosidad inaudita en las formas. Las esculturas de apariencia inacabada de Mark Manders que decoraban el espacio serv\u00edan, seg\u00fan explicaba Mulier, para \u201cfijar en el espacio un tiempo no lineal\u201d. Como Chiuri, el dise\u00f1ador hablaba del pasado sin ese trasfondo conservador que suele acompa\u00f1ar a la nostalgia, sino con una herramienta para intentar dar una respuesta al presente: el belga rinde homenaje al fallecido Azzedine Ala\u00efa <\/a>referenciando en cada dise\u00f1o esa maestr\u00eda que ten\u00eda el tunecino para ajustar de forma innovadora la prenda al cuerpo, trabajando de forma perfecta y amplificada los plisados, el entramado del punto, el jacquard, la seda mezclada con licra. Pero en Mulier el cuerpo femenino no es una escultura que homenajear, sino algo real que vive, se mueve (el movimiento era clave en las prendas de la colecci\u00f3n) y que, m\u00e1s que mostrarse, se protege. Es dif\u00edcil a estas alturas mostrar una colecci\u00f3n est\u00e9ticamente sublime, pero es a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil que dicha colecci\u00f3n nazca de un discurso que hoy es m\u00e1s pertinente que nunca. El desfile lo cerraba una modelo con una capucha esf\u00e9rica y una malla transparente por encima de toda la parte superior de su cuerpo, brazos incluidos. No era una artima\u00f1a est\u00e9tica que usaba el cuerpo como excusa, como ha ocurrido de forma demasiado frecuente en desfiles desde hace tiempo; era una met\u00e1fora que evocaba la prenda como envoltorio, como cobijo y protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Tres de las propuestas de la nueva colecci\u00f3n de Ala\u00efa durante su desfile en la semana de la moda de Par\u00eds.Filippo Fior \/ Gorunway.com<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Nicolas Di Felice, director creativo de Courr\u00e8ges<\/a>, cerraba su desfile con un vestido tubular que tambi\u00e9n, a modo de envoltorio, escond\u00eda las extremidades de la modelo. Salvando las distancias, la motivaci\u00f3n era la misma. La marca que a base de patrones geom\u00e9tricos y telas futuristas liber\u00f3 el cuerpo de las mujeres en los sesenta tampoco vive hoy anclada en el pasado, sino que lo reformula para dar respuesta al momento. \u201cEn una Vogue <\/em>de 1964 pod\u00eda leerse que el punto de vista de Courr\u00e8ges podr\u00eda resumirse en un envoltorio de vinilo blanco\u201d, escribe el dise\u00f1ador en las notas de la colecci\u00f3n. La firma naci\u00f3 en plena Guerra Fr\u00eda, y traslad\u00f3 a la moda ese culto a la carrera tecnol\u00f3gica y espacial que se vivi\u00f3 en los sesenta. Sus prendas eran a la vez un elogio al futuro y una advertencia velada a las amenazas que cada d\u00eda copaban las noticias. Hoy no estamos tan lejos y Di Felice lo sabe: \u201cEl optimismo es un prop\u00f3sito de uni\u00f3n que hoy es m\u00e1s necesario que nunca\u201d, explica, \u201cpor eso todo nace de un gesto impulsivo, envolver una tela alrededor del cuerpo\u201d. As\u00ed, basaba su colecci\u00f3n en prendas inspiradas en los archivos, pero con la sensaci\u00f3n de estar a medio hacer: rollos de tela que acaban siendo colas en minifaldas, abrigos patronados con la impresi\u00f3n de haber sido hechos envolviendo el cuerpo en el tejido, tops <\/em>cuadrangulares llevados a la m\u00ednima expresi\u00f3n… El cuerpo, la urgencia y el libre movimiento como ejes en un escenario repleto de confeti, como una especie de fiesta, un carpe diem <\/em>en el que cada mujer puede y debe ser lo que ella quiera y hacer con esos trozos de tela que la envuelven lo que le plazca.<\/p>\n\n\n\n

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Tres modelos con la colecci\u00f3n oto\u00f1o\/invierno de Courr\u00e8ges, en el ‘backstage’ del desfile en la semana de la moda de Par\u00eds.Vittorio Zunino Celotto (Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cImagino una mujer cogiendo telas y objetos de aqu\u00ed y de all\u00ed, en un acto espont\u00e1neo, como si respondiera a una pregunta desconocida\u201d, explica Julian Klausner<\/a> sobre su desfile debut en Dries van Noten (la colecci\u00f3n masculina la present\u00f3 a trav\u00e9s de fotograf\u00edas). El dise\u00f1ador tambi\u00e9n decid\u00eda utilizar la primera persona, algo que no sol\u00eda suceder en temporadas anteriores y que en esta semana de la moda quiz\u00e1 sea una forma de remarcar la importancia del autor, del director creativo, en este contexto de cambios de liderazgo en las marcas y de colecciones hechas por equipos an\u00f3nimos. En cualquier caso, Klausner eleg\u00eda la \u00d3pera de Par\u00eds para estrenarse, y era el lugar el que daba forma a la colecci\u00f3n, no al rev\u00e9s. Por los ceremoniosos pasillos de la \u00d3pera, las modelos desfilaban con telas y prendas que tambi\u00e9n mezclaban \u00e9pocas y estilos. Abrigos pesados, jers\u00e9is con volumen, faldas terminadas en lentejuelas, cinturones repletos de borlas, pa\u00f1uelos de paisley <\/em>a modo de lazos o cinturones… como si Loulou de la Falaise<\/a> hubiera sido musa de Dries y no de Yves Saint Laurent.<\/p>\n\n\n\n

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Desfile de Dries Van Noten en la \u00d3pera de Par\u00eds, el 5 de marzo durante la semana de la moda de la capital francesa.Peter White (Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Klausner no lo ten\u00eda f\u00e1cil, Dries van Noten es una de las marcas m\u00e1s personalistas que existen, y el belga se ha pasado media d\u00e9cada dando forma a un proyecto peculiar tanto en su estilo como en su modelo de negocio. Tras jubilarse el pasado a\u00f1o,<\/a> el grupo Puig y el propio Dries han decidido, muy acertadamente, elegir a alguien que llevaba varios a\u00f1os en el equipo<\/a>, y el resultado no podr\u00eda haber sido mejor. Los invitados llegaron dudosos y terminaron aplaudiendo al un\u00edsono. El pasado, esta vez reciente, serv\u00eda para mirar con ojos nuevos al presente.<\/p>\n\n\n\n

Saber releer el pasado y, sobre todo, saber entender las necesidades de su clientela femenina sin miradas ni estereotipos externos ha hecho de Chemena Kamali, directora art\u00edstica de Chlo\u00e9<\/a> desde hace a\u00f1o y medio, una de las dise\u00f1adoras m\u00e1s populares y virales del panorama. Es mujer en una industria donde pocas mujeres lideran los equipos de dise\u00f1o (a pesar de ser esta una industria que vive de las mujeres) y, adem\u00e1s, no tiene pretensiones. Conoce a la perfecci\u00f3n Chlo\u00e9 porque lleva a\u00f1os trabajando en la marca y sabe que el estilo bohemio que encumbr\u00f3 a la ense\u00f1a en los setenta es de los pocos que nunca pasa de moda. Ella lo renueva y le a\u00f1ade volantes, hombreras, vestidos lenceros. Tiene adem\u00e1s un olfato para saber qu\u00e9 accesorios podr\u00edan convertirse en \u00e9xitos de ventas y cu\u00e1les rescatar del pasado en el momento oportuno (como el bolso Paddington de los primeros 2000, uno de los primeros modelos superventas). Todo parece f\u00e1cil, libre y bello en la colecci\u00f3n de Chlo\u00e9, al margen de que sea o no el estilo favorito del que lo mira. Porque aqu\u00ed, tambi\u00e9n, Chemena habla a las mujeres en plural, y deja de lado etiquetas y estereotipos asociados al cuerpo.<\/p>\n\n\n\n

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Desfile de Chlo\u00e9, el 6 de marzo en la semana de la moda de Par\u00eds.Stephane Cardinale – Corbis (Corbis via Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

No es lo mismo mirar atr\u00e1s y tirar de archivos cuando se piensa eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor que cuando, como en estas jornadas en Par\u00eds, se ve el legado como una herramienta que se puede recontextualizar e incluso deformar a partir de las ideas (y las amenazas) del presente, en el que, por suerte, los dise\u00f1adores est\u00e1n empezando a darse cuenta de que no hay arquetipos femeninos ni cuerpos que vestir para terceros. Hay mujeres y prendas para que cada una, con su historia, construya su propia identidad.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/estilo\/2025-03-06\/la-semana-de-la-moda-de-paris-deja-por-fin-de-imponer-roles-a-las-mujeres.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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