{"id":93568,"date":"2025-01-26T08:16:35","date_gmt":"2025-01-26T14:16:35","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=93568"},"modified":"2025-01-26T08:16:37","modified_gmt":"2025-01-26T14:16:37","slug":"los-nuevos-esclavos-del-algodon-trabajan-en-18-paises-para-grandes-empresas-textiles-y-muchos-de-ellos-son-ninos-smoda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/los-nuevos-esclavos-del-algodon-trabajan-en-18-paises-para-grandes-empresas-textiles-y-muchos-de-ellos-son-ninos-smoda\/","title":{"rendered":"Los (nuevos) esclavos del algod\u00f3n: trabajan en 18 pa\u00edses para grandes empresas textiles y muchos de ellos son ni\u00f1os | SModa"},"content":{"rendered":"\n

Una investigaci\u00f3n reciente revela que en decenas de granjas en la India se practica la explotaci\u00f3n infantil y el trabajo forzoso para recolectar algod\u00f3n. Dicha investigaci\u00f3n se suma a la de pa\u00edses como China, acusado de esclavizar a las minor\u00edas \u00e9tnicas para proveer de esta materia prima a decenas de marcas<\/h2>\n\n\n\n
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Un campo de recolecci\u00f3n de algod\u00f3n en India FARSHAD USYAN (AFP)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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LETICIA GARC\u00cdA \/ SModa \/ El Pa\u00eds<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cRami trabaja desde que tiene diez a\u00f1os. En el momento de esta entrevista, con 45, la pobreza y la enfermedad le han obligado a pedir dinero a su empleador, y a pagar su deuda en una granja de algod\u00f3n de nueve acres conectada con Pratibha Syntex<\/a>, uno de los principales proveedores de la India\u201d. As\u00ed comienza el extenso reportaje publicado esta semana<\/a> por la ONG Transparentem y del que se ha eco el medio especializado Business of Fashion.<\/em><\/a> Entre junio de 2022 y marzo de 2023, varios miembros de la organizaci\u00f3n investigaron un total de 90 granjas de algod\u00f3n en Madhya Pradesh, India, el segundo mayor productor de esta materia prima en el mundo. Despu\u00e9s llevaron a cabo hasta 200 entrevistas entre trabajadores y propietarios de granjas. Los resultados van m\u00e1s all\u00e1 de lo horrible: casi la mitad de las granjas se explotan con trabajo forzoso (es decir, con esclavos) y muchos de ellos son ni\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Toda la infraestructura de la mano de obra se cimienta en un sistema perverso: se les paga 200 rupias al d\u00eda (unos 2,50 euros), as\u00ed que para garantizar sus necesidades b\u00e1sicas muchos se endeudan con su jefe, que les ofrece un pr\u00e9stamo que resta a diario a esas 200 rupias. Acaban empleando a toda su familia, ni\u00f1os incluidos, para hacer frente al pr\u00e9stamo. Ni siquiera pueden trabajar en otra granja y est\u00e1n a merced de su due\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

El informe de Transparentem ha encontrado relaciones s\u00f3lidas de estas granjas con varias f\u00e1bricas de algod\u00f3n importantes. La mayor\u00eda de ellas, adem\u00e1s, se enorgullecen de ser proveedores de algod\u00f3n org\u00e1nico: Pratibha Syntex (el mayor abastecedor de algod\u00f3n ecol\u00f3gico de la India), Remei Group y Maral Oversees, entre otras. La ONG ha alertado a las decenas de marcas que trabajan con ellos para hacer frente a la situaci\u00f3n. Algunas, como Inditex o H&M ya han dejado de trabajar con ellos y se han unido a la Fair Labour Association (FLA), que ha iniciado una monitorizaci\u00f3n de las pr\u00e1cticas en las granjas de la regi\u00f3n de Madhya Pradesh.<\/p>\n\n\n\n

Este medio ha contactado con Inditex para arrojar luz sobre la situaci\u00f3n: \u201cLlevamos a\u00f1os colaborando con diversas organizaciones clave para mejorar las condiciones laborales en las granjas de algod\u00f3n en India, independientemente de si forman parte de nuestra cadena de suministro. Un ejemplo destacado es nuestra alianza p\u00fablico-privada con la International Labour Organisation (OIT), firmada en 2017, para promover los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo en la agricultura del algod\u00f3n en pa\u00edses como India o Pakist\u00e1n\u201d, explican desde la empresa gallega. \u201cEn l\u00ednea con estos esfuerzos, estamos trabajando junto a m\u00e1s de 20 marcas, organizaciones sociales y proveedores locales para poner en marcha un plan de remediaci\u00f3n conjunto en los campos de algod\u00f3n en 32 aldeas del distrito indio de Madhya Pradesh con el objetivo de impulsar medidas de protecci\u00f3n para los trabajadores y sus familias\u201d, detallan sobre este gran estado de la India central.<\/p>\n\n\n\n

Distintas organizaciones llevan mucho tiempo alertando del trabajo forzado relacionado con el algod\u00f3n en la India. Como cuenta Business of Fashion<\/em>, el Departamento de Estado estadounidense tiene el punto de mira en esta industria local desde hace a\u00f1os, pero adem\u00e1s alerta de que cuando se trata de esclavitud, el algod\u00f3n sigue siendo uno de los primeros mercados en promoverla<\/a>. Los esclavos del algod\u00f3n siguen ah\u00ed, solo han cambiado de lugar geogr\u00e1fico para que sus due\u00f1os se oculten de la opini\u00f3n p\u00fablica. Al revisar estos informes<\/a>, se concluye que en cuestiones de explotaci\u00f3n infantil, el caf\u00e9 y la construcci\u00f3n son los primeros sectores implicados; en cuestiones de trabajo forzado la primera industria es la de la confecci\u00f3n textil, la segunda la construcci\u00f3n y, en tercer lugar, la recolecci\u00f3n de algod\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Racismo y esclavitud en el \u2018made in China\u2019<\/h2>\n\n\n\n

India es el segundo mercado en producci\u00f3n de esta materia prima, el primero es China. Se estima que en la regi\u00f3n de Xinjiang, al noroeste del pa\u00eds, se produce el 84% del algod\u00f3n chino (que supone un 20% de todo el algod\u00f3n del mundo). Hace dos a\u00f1os, Estados Unidos aprob\u00f3 una ley <\/a>que prohib\u00eda la importaci\u00f3n de ciertos productos creados en la regi\u00f3n. El motivo es que hab\u00eda evidencias de que ciertas comunidades minoritarias, como los uigur o los kazajos, son obligados a trabajar en campos de algod\u00f3n como parte de programas de \u201cformaci\u00f3n\u201d tras ser represaliados por el gobierno chino, que niega las acusaciones. Solo en el \u00faltimo a\u00f1o, las aduanas norteamericanas se incautaron de m\u00e1s de 30.000 productos de la zona, pero varias asociaciones consideran que dicha ley no es suficiente, en parte porque a\u00fan no se ha implementado en otros pa\u00edses (que contin\u00faan estudi\u00e1ndola) pero, sobre todo, porque a d\u00eda de hoy es muy dif\u00edcil rastrear lo que la industria llama el Tier 1, es decir, la recolecci\u00f3n de materias primas previas al hilado del tejido. En marcas que manejan medios y grandes vol\u00famenes, se suele comprar el tejido terminado, por lo que el sistema involucra a cientos de intermediarios que falsean una realidad tambi\u00e9n opacada por auditor\u00edas cuestionables.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Dif\u00edcil, pero no imposible. Los expertos coinciden en que la soluci\u00f3n pasa por que los implicados destinen parte de sus fondos a herramientas tecnol\u00f3gicas que puedan trazar de manera eficaz toda la cadena de suministro. Existen empresas capaces, por ejemplo, de detectar de d\u00f3nde vienen las fibras de cada prenda o si se han usado materiales t\u00f3xicos para su crecimiento. \u201cPiensa en las prendas de tu armario, o en tus utensilios de cocina. Uno de cada cinco de esos productos puede estar hecho con algod\u00f3n de Xinjiang recolectado por esclavos. Es el elefante en la habitaci\u00f3n, porque en la cadena de suministro hay demasiado algod\u00f3n que viene de all\u00ed\u201d, explicaba <\/a>a Reuters el portavoz de una de estas empresas tecnol\u00f3gicas, Applied Dna Sciences. Sin ir m\u00e1s lejos, este mes se han paralizado los esfuerzos de Shein por cotizar en la Bolsa brit\u00e1nica dado que sus portavoces no han podido responder de forma clara a la cuesti\u00f3n de si buena parte de sus proveedores de algod\u00f3n est\u00e1n en esta regi\u00f3n y utilizan mano de obra infantil y esclava.<\/p>\n\n\n\n

Se estima que el 71% de la explotaci\u00f3n infantil viene de la agricultura, sobre todo del algod\u00f3n, cuya recolecci\u00f3n implica a ni\u00f1os y trabajos forzados en m\u00e1s de 18 pa\u00edses. Estos datos de la International Labor Organization<\/em><\/a> hicieron que en 2019 la Uni\u00f3n Europea comenzara a trabajar con la organizaci\u00f3n en la iniciativa Clear Cotton <\/a>, destinada a combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso en la cadena de suministro de los textiles: recorren el mundo identificando zonas en las que se promueve la esclavitud y aportan soluciones para que las comunidades implicadas tengan acceso a oportunidades dignas. Por ahora operan en zonas en los que el cultivo de algod\u00f3n es clave para su desarrollo (Mali, Per\u00fa, Turmekist\u00e1n…) y, en los \u00faltimos tres a\u00f1os, han logrado, por ejemplo, que dos millones de menores dejen de trabajar en su recolecci\u00f3n en Uzbekist\u00e1n, un \u00e1rea en el punto de mira de las organizaciones internacionales desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n

Ni humano ni org\u00e1nico<\/h2>\n\n\n\n

Sin embargo, nada de esto es suficiente en una industria como la textil, en la que la opacidad sigue siendo parte integrante del sistema. La cadena de suministro est\u00e1 enterrada por infinitos intermediarios que falsean la realidad, una realidad que en ocasiones se obvia para mantener el bajo coste de la producci\u00f3n. A eso hay que sumarle el llamado greenwashing <\/em>o \u2018lavado de imagen verde\u2019, que no solo est\u00e1 enfocado a hablar de sostenibilidad de forma parcial para ocultar datos mucho menos halag\u00fce\u00f1os; tambi\u00e9n sirve para priorizar la cuesti\u00f3n ambiental y as\u00ed obviar la humana. No basta con que el algod\u00f3n sea org\u00e1nico si lo recolectan ni\u00f1os, eso est\u00e1 claro, pero es que en demasiadas ocasiones ni siquiera el algod\u00f3n org\u00e1nico es realmente org\u00e1nico y, de serlo, oculta ciertos hechos que no quieren revelarse.<\/p>\n\n\n\n

En el informe de Transparentem se detalla c\u00f3mo muchas de estas grandes empresas proveedoras en la India se jactan de que su algod\u00f3n es \u2018limpio\u2019, cuando en realidad dicho informe presenta testimonios no solo del uso de pesticidas y otros productos t\u00f3xicos, tambi\u00e9n del da\u00f1o a la salud que causan a los \u2018esclavos\u2019 que lo recogen, muchos de ellos ni\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Aunque quiz\u00e1 el caso reciente m\u00e1s flagrante en este sentido sea el de la empresa suiza Better Cotton,<\/em> la m\u00e1s importante a nivel mundial a la hora de certificar algod\u00f3n \u00e9tico, que el verano pasado quedaba en entredicho<\/a> tras una investigaci\u00f3n de la ONG brit\u00e1nica Earthsight en la que se la vinculaba con \u201cla deforestaci\u00f3n, el acaparamiento de tierras y la violencia contra las comunidades\u201d en la regi\u00f3n de El Cerrado en Brasil. Se identificaron 816.000 toneladas de algod\u00f3n que no cumpl\u00edan con los requisitos de la acreditaci\u00f3n y que acabaron transformadas en casi 250 millones de prendas terminadas a trav\u00e9s de ocho empresas asi\u00e1ticas que confeccionan para las grandes cadenas globales. \u201cLas prendas de Inditex incorporan \u00fanicamente algod\u00f3n validado por certificadores externos y nos hemos comprometido a que, para 2030, solo utilicemos algod\u00f3n con menor impacto, ya sea org\u00e1nico, de cultivo regenerativo, reciclado o de nueva generaci\u00f3n\u201d, explican desde la compa\u00f1\u00eda, que el pasado a\u00f1o se desvincul\u00f3 de Better Cotton y emiti\u00f3 una carta <\/a>a la empresa exigiendo explicaciones. \u201cPromovemos que nuestros proveedores prioricen el uso de algod\u00f3n procedente de productores que Inditex ha seleccionado en funci\u00f3n de su cumplimiento social y medioambiental, certificados por terceros independientes y con trazabilidad completa\u201d, a\u00f1aden.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHa quedado muy claro que los delitos relacionados con los productos que consumimos deben abordarse mediante la regulaci\u00f3n, no mediante decisiones de los consumidores. Eso significa que los legisladores de los pa\u00edses consumidores deber\u00edan implementar leyes estrictas\u201d, explicaba en dicho informe Sam Lawson, director de Earthsight. A falta de legislaciones, a d\u00eda de hoy sigue siendo muy dif\u00edcil saber c\u00f3mo y en qu\u00e9 condiciones est\u00e1 hecha una prenda, ni siquiera si es org\u00e1nica, incluso, como en el caso de Better Cotton, aunque lo certifique su etiqueta. En este contexto, el \u00fanico criterio para detectar sombras e ilegalidades en la cadena de suministro es, para el consumidor, echar mano de la l\u00f3gica, es decir, mirar el precio; ninguna prenda muy barata es una prenda justa.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/smoda\/moda\/2025-01-25\/los-nuevos-esclavos-del-algodon-trabajan-en-18-paises-para-grandes-empresas-textiles-y-muchos-de-ellos-son-ninos.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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