{"id":86011,"date":"2024-09-22T10:28:48","date_gmt":"2024-09-22T15:28:48","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=86011"},"modified":"2024-09-22T10:30:05","modified_gmt":"2024-09-22T15:30:05","slug":"disenar-la-rutina-la-semana-de-la-moda-de-milan-apuesta-por-convertir-las-prendas-realistas-en-objetos-de-culto-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/disenar-la-rutina-la-semana-de-la-moda-de-milan-apuesta-por-convertir-las-prendas-realistas-en-objetos-de-culto-el-pais\/","title":{"rendered":"Dise\u00f1ar la rutina: la semana de la moda de Mil\u00e1n apuesta por convertir las prendas realistas en objetos de culto | El Pa\u00eds"},"content":{"rendered":"\n

La sinceridad sin estrategias de Bottega Veneta y el esplendor de lo natural en Gucci dan a entender que el lujo busca remontar ventas apostando por mezclar lo comercial con lo creativo. Y luego est\u00e1 Madonna, protagonista absoluta de la colecci\u00f3n de Dolce & Gabbana, que no necesita explicaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
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El desfile de Dolce & Gabbana del 21 de septiembre de 2024, dentro de la semana de la moda de Mil\u00e1n, un gran homenaje a Madonna.Photo: Isidore Montag \/ Gorunway (Cortes\u00eda de Dolce & Gabbana)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Leticia Garc\u00eda \/ Mil\u00e1n \/ El Pa\u00eds<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Hacer de lo ordinario algo extraordinario. La t\u00edpica frase manida y poco realista que, sin embargo, cobra otro sentido cuando se aplica a la moda. M\u00e1s ahora, cuando por primera vez en d\u00e9cadas el lujo se enfrenta a una ca\u00edda de sus ventas debida, en parte, a la ralentizaci\u00f3n del consumo en el mercado asi\u00e1tico. Las grandes marcas parecen estar probando con distintas estrategias, comerciales y est\u00e9ticas, para poder mantener su ya de por s\u00ed abultada facturaci\u00f3n anual. En lo comercial parece ser casi un\u00e1nime la decisi\u00f3n de subir los precios, estrechando su nicho de mercado a un cliente m\u00e1s minoritario y m\u00e1s rico. En lo est\u00e9tico, y tras probar en las temporadas pasadas con el llamado lujo silencioso<\/a>, esto es, con los dise\u00f1os muy b\u00e1sicos y discretos de calidades extraordinarias y precios desorbitados, esta vez, y a juzgar por lo visto en las \u00faltimas jornadas de la semana de la moda de Mil\u00e1n<\/a>, la idea pasa por convertir las prendas realistas y cotidianas en objetos de culto. La rutina elevada por el dise\u00f1o, al menos para aquellos que pueden permit\u00edrselo.M\u00e1s informaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

\"Milano<\/a><\/figure>\n\n\n\n

La pasarela de Mil\u00e1n mira al pasado para construir el futuro<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Si Prada <\/a>recurr\u00eda a las combinaciones poco convencionales de prendas para reflejar la individualidad en tiempos de uniformidad, Matthieu Blazy <\/a>en Bottega Veneta hablaba, seg\u00fan explicaba en las notas del desfile, \u201cdel poder de la sinceridad por encima de la estrategia\u201d. La idea es m\u00e1s o menos la misma, aunque Blazy la concreta en prendas pensadas para todo tipo de cuerpos, cuyos materiales (el cuero trabajado como si fuera punto, el pl\u00e1stico que en realidad es cuero, los flecos que de cerca son peque\u00f1as cerillas cosidas a la tela…) y matices (largos asim\u00e9tricos, faldas convertidas en pantalones, mangas con vol\u00famenes sutiles) las convierten casi en obras maestras del buen dise\u00f1o. Los asistentes al desfile, sentados en sillones con forma de animales (m\u00e1s de 60 variaciones que la marca pone hoy mismo a la venta) creados para la ocasi\u00f3n por el estudio de dise\u00f1o Zanotta e inspirados en la Sacco chair <\/em>de 1968, contemplaban at\u00f3nitos, casi conteniendo la respiraci\u00f3n, c\u00f3mo una camisa de cuadros, un jersey grande, un vestido drapeado o una chaqueta americana pod\u00edan ser, gracias a la genialidad del dise\u00f1ador, piezas m\u00e1s bellas que muchas de las que se pueden ver en la alta costura. El de Bottega Veneta quiz\u00e1 haya sido el mejor desfile de esta semana de la moda y uno de los mejores del a\u00f1o. Porque es muy dif\u00edcil, casi un milagro, hacer que lo comercial sea tan emocionante, convertir lo ordinario en algo tan extraordinario.<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Uno de los ‘looks’ m\u00e1s destacados del desfile de Bottega Veneta dentro de la pasarela milanesa, celebrado el 21 de septiembre de 2024.Cortes\u00eda de Bottega Veneta<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Sabato de Sarno llama a este gesto casual grandeur,<\/em> una especie de esplendor en lo natural que para \u00e9l se personifica, por ejemplo, en las im\u00e1genes de Jackie Kennedy<\/a> en los setenta quien, por cierto, da nombre al bolso m\u00e1s emblem\u00e1tico de Gucci, el Jackie<\/a>. Gafas grandes, pa\u00f1uelo de seda en la cabeza, abrigos sobredimensionados y chaquetas con volumen (quiz\u00e1 las piezas m\u00e1s interesantes de la colecci\u00f3n), gorros de pescador, vestidos ligeramente drapeados y un estampado setentero con los motivos de las bridas ecuestres marca de la casa. Pese a que la firma italiana, el buque insignia del grupo Kering (due\u00f1o tambi\u00e9n de Bottega Veneta), no est\u00e1 en su mejor momento comercial, De Sarno y los directivos de Gucci siguen confiando plenamente en su identidad creativa. Su cuarta colecci\u00f3n para la casa redunda en esa idea de prendas b\u00e1sicas de calidad enfocadas en la lencer\u00eda, la peleter\u00eda, el color y las siluetas marcadas, un contrapunto a la ornamentaci\u00f3n y la fantas\u00eda de su predecesor en el cargo, Alessandro Michele<\/a>. De Sarno bucea en el archivo de Gucci para convertirlo en instagrameable <\/em>a la manera, salvando mucho las distancias, de Jacquemus: con una idea del glamur pasada por el filtro de la juventud. Su grandeza casual<\/em><\/a> contiene interesantes vestidos hechos con rafia plastificada o preciosas chaquetas de cuero tratado y brocado, pero es muy dif\u00edcil construir un nuevo legado cuando tu predecesor caus\u00f3 una verdadera revoluci\u00f3n est\u00e9tica. De Sarno ha demostrado ser un buen dise\u00f1ador, pero necesita tiempo (y confianza) para que las comparaciones no sean odiosas.<\/p>\n\n\n\n

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Maxiabrigo en el desfile de Gucci, celebrado en la Trienal, dentro de la semana de la moda de Mil\u00e1n, el 20 de septiembre de 2024.MONIC (Cortes\u00eda de Gucci)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El joven Maximilian Davis tambi\u00e9n cree en el poder transformador del (buen) dise\u00f1o sin fuegos artificiales. Desde su llegada a Ferragamo<\/a>, hace poco m\u00e1s de dos a\u00f1os, ha demostrado que la modernidad, la bien entendida, puede tener cabida en una casa cl\u00e1sica y centenaria. El dise\u00f1ador de M\u00e1nchester, hijo de migrantes jamaicanos, sabe hacer dialogar de forma magistral el legado de la casa florentina con su propia identidad (sastrer\u00eda de cortes afilados, bloques de color, tejidos experimentales…) que, en esta ocasi\u00f3n, tiene como punto de uni\u00f3n el ballet: las bailarinas que Salvatore Ferragamo cre\u00f3 para Rudolf Nur\u00e9yev<\/a> y, en especial, los zapatos que el fundador de la casa ide\u00f3 para la bailarina y antrop\u00f3loga racializada Katherine Dunham en los a\u00f1os cuarenta, \u201ctodo un acto de libertad y rebeld\u00eda\u201d, seg\u00fan cuenta el propio dise\u00f1ador. Davis, que en una entrevista reciente con SModa<\/em> contaba que quer\u00eda despojar de estereotipos sus ra\u00edces (\u201cen mi vida y en mi c\u00edrculo, las personas negras no llevan ropa deportiva ni joyas; he crecido viendo c\u00f3mo se arreglaban de forma minuciosa y poderosa\u201d, dec\u00eda), se ha convertido en tiempo r\u00e9cord en un maestro de las prendas de exterior: de gabardinas arrugadas (un gesto evocador de lo cotidiano en el que tambi\u00e9n coincide con Blazy) anudadas en la cadera a chaquetas ligeramente armadas, abrigos que parecen flotar con el movimiento o piezas ingeniosamente troqueladas. En los pies, sandalias de tac\u00f3n con lazos en el tobillo, como gui\u00f1o a la danza, y versiones en distintos materiales y tama\u00f1os del bolso Hug, el gran icono de la nueva era de Ferragamo. Davis, a diferencia de De Sabato, no necesita un voto de confianza; casi todos los aficionados a la moda saben que es uno de los creadores m\u00e1s prometedores de los \u00faltimos a\u00f1os. Pero s\u00ed necesita tiempo para que la clientela habitual, y la nueva, de Ferragamose acostumbren a la nueva (e interesante) identidad de la firma.<\/p>\n\n\n\n

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La danza inspira la nueva colecci\u00f3n de Ferragamo, como se ve en esta fotograf\u00eda del ‘backstage’ del desfile, celebrado en la semana de la moda de Mil\u00e1n el 21 de septiembre de 2024.Filippo Fortis Studio (Cortes\u00eda de Ferragamo)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

De identidad van sobrados Dolce & Gabbana<\/a>. Al margen de preferencias, todo el mundo puede visualizar mentalmente muchos de los dise\u00f1os que el d\u00fao ha creado en sus 40 a\u00f1os de existencia. De ah\u00ed que sus \u00faltimas colecciones hayan sido de alg\u00fan modo un autohomenaje a su trayectoria de dise\u00f1os sensuales, desprejuiciados y enraizados en la tradici\u00f3n italiana. Pero ninguno de los invitados a su desfile esperaba que su colecci\u00f3n, titulada, de hecho, Belleza Italiana, <\/em>fuera una celebraci\u00f3n dedicada a la que quiz\u00e1 sea su gran musa y colaboradora, Madonna. Tampoco que la propia artista llegara al show <\/em>ataviada con un velo negro y una corona mientras sonaban sus canciones, como una especie de virgen pagana. Las modelos, que emerg\u00edan de una escalera rodeada de espejos, llevaban la peluca rubia y vest\u00edan versiones infinitas del famoso cors\u00e9 de conos que realiz\u00f3 Jean Paul Gaultier para su Blonde Ambition Tour<\/em><\/a>en los noventa pasadas por el legado de Dolce & Gabbana: conos en ajustados vestidos de flores, conos en chaquetas de hombros armados, conos en vestidos negros lenceros… m\u00e1s que una colecci\u00f3n al uso, se trat\u00f3 de un momento de celebraci\u00f3n de la artista y de la propia casa, una especie de fiesta en mitad de citas y desfiles. Ellos pueden permit\u00edrselo.<\/p>\n\n\n\n

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Madonna fue la invitada especial y la inspiraci\u00f3n detr\u00e1s del desfile de la colecci\u00f3n primavera-verano 2025 de Dolce & Gabbana, el 21 de septiembre de 2024.Cortes\u00eda de Dolce & Gabbana<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Donatella Versace<\/a>, otro gran t\u00f3tem de la moda italiana, s\u00ed decidi\u00f3 salirse de los m\u00e1rgenes de la casa para presentar en el castillo Sforzesco de Mil\u00e1n una colecci\u00f3n que, de primeras, resultaba poco Versace por sus proporciones y estampados, pero que en realidad era una revisi\u00f3n de una colecci\u00f3n de Versus de 1997, es decir, de la segunda l\u00ednea de la marca (hoy en suspenso) en a\u00f1os en los que el grunge <\/em><\/a>daba sus \u00faltimos coletazos en las calles pero empezaba a inspirar en las pasarelas. Las mezclas de estampados y de prendas remiten a esa \u00e9poca, pero adem\u00e1s, salvando las distancias, a esa idea de la autenticidad que tambi\u00e9n propuso Prada el pasado jueves: combinar prendas de forma poco convencional es tambi\u00e9n convertir lo ordinario en extraordinario, un modo de individualizar lo estandarizado. En los \u00faltimos meses, con la ca\u00edda de ventas del lujo, el lanzamiento imparable de novedades y la ubicuidad de las marcas de moda en redes sociales, muchos se han preguntado si, dado el ecosistema actual, sigue siendo necesaria la figura del director creativo. Tras estos \u00faltimos desfiles, queda claro que la mano maestra y la visi\u00f3n entrenada son m\u00e1s necesarias que nunca.<\/p>\n\n\n\n

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La modelo Gigi Hadid, en el desfile de Versace en la semana de la moda de Mil\u00e1n.Alessandro Lucioni\/launchmetrics<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/estilo\/2024-09-22\/disenar-la-rutina-la-semana-de-la-moda-de-milan-apuesta-por-convertir-las-prendas-realistas-en-objetos-de-culto.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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