![\"\"](\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Captura-de-Pantalla-2024-06-01-a-las-9.31.42-1024x684.jpg\")
IN\u00c9S BUTR\u00d3N \/ Gastro \/ El Pa\u00eds<\/strong><\/p>\n\n\n\n Buena parte de la historia de Barcelona se esconde tras la puerta del restaurante Los Caracoles<\/a>, el segundo m\u00e1s antiguo de Barcelona despu\u00e9s del tricentenario Can Culleretes. Este local que hoy ocupa el n\u00famero 14 de la calle Escudellers naci\u00f3 como taberna portuaria en 1835, cinco a\u00f1os antes de que se inaugurara el mercado de La Boquer\u00eda<\/a> y 18 a\u00f1os antes de que empezaran a derribarse las murallas que asfixiaban a la ciudad con continuas epidemias de c\u00f3lera. En medio de este turbulento inicio del siglo XIX, con bullangas (revueltas populares) y crueles bombardeos de por medio, los Bofarull abrieron su taberna para consuelo y ayuda de estibadores, viajeros, marinos y todo aquel que sab\u00eda que en el puerto est\u00e1 el meollo de la Barcelona mercantil e industrial. Por aquel entonces, como era habitual en este tipo de establecimientos, se vende de todo un poco: aguardiente, vinos, vinagres, anchoas y escabeches, escobas y velas, aceite, petr\u00f3leo y pan negro, caracoles y pajaritos fritos. Todo revuelto y bien ali\u00f1ado, como la propia ciudad, que era un hervidero social donde los obreros se alzaban contra la burgues\u00eda industrial, los negreros y hasta el mism\u00edsimo general Espartero.<\/p>\n\n\n\n Con todo, la taberna de los Bofarull estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, pues, a pesar de los constantes vaivenes pol\u00edticos, las calles Sant Francesc y Escudellers \u2014esta \u00faltima, la ubicaci\u00f3n definitiva y actual\u2014 eran el epicentro de la vida social y econ\u00f3mica de la Barcelona previa a L\u2019Eixample. Los mejores colmados, las droguer\u00edas m\u00e1s selectas con las especias m\u00e1s ex\u00f3ticas, las tiendas de art\u00edculos de moda, caf\u00e9s y restaurantes se diseminaban entre las calles Ferr\u00e0n, la Pla\u00e7a Reial y la principal arteria barcelonesa, Las Ramblas, cuyo elegante epicentro era el Liceu.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed las cosas, los Bofarull fueron adapt\u00e1ndose a los tiempos y las circunstancias. En 1915, su local se convierte en el restaurante donde recalan por igual menestrales, artistas, pol\u00edticos e intelectuales y al que todos conocen como Los Caracoles; durante la Guerra Civil es requisado por las fuerzas republicanas; y en los cincuenta vive su momento de gloria. Pero, \u00bfpor qu\u00e9 en esa d\u00e9cada? B\u00e1sicamente por tres razones: Espa\u00f1a finiquita el racionamiento en 1952, la Sexta Flota Americana y sus fornidos muchachotes se pasean por el puerto y Las Ramblas mascando chicle y fumando Marlboro y el star system<\/em> americano descubre la idiosincrasia del Spain is different<\/em> en nuestras paellas que se preparaban a bordo, incluso, de portaaviones made in USA<\/em>. \u00a1Oh, la paella! El primer sabor aut\u00f3ctono que probaban estos chicos a su llegada a la Ciudad Condal. Un ritual que Xavier Theros resumi\u00f3 a la perfecci\u00f3n en un cap\u00edtulo titulado Eat, Fuck, Drunk & Dollars <\/em>y que se encuentra dentro de su libro La Sisena flota a Barcelona<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Otro de los grandes aciertos de este restaurante, y que a\u00fan se conserva, fue la idea de instalar un asador de pollos firmado por el ingeniero Dard\u00e9 en tiempos de carpantas. El pollo a l\u2019ast<\/em> fue hasta bien entrada la d\u00e9cada de los ochenta el plato de domingo que los barceloneses compraban en asadores especializados y lo acompa\u00f1aban de botellita de cava y tortell<\/em> de nata para rematar. Por all\u00ed dicen que bailaba La Chunga a cambio de un trozo de pollo, o el propio Rubianes, que viv\u00eda cerca de all\u00ed, mojaba pan en el aceitillo que soltaban los pollos cuando el vigilante se daba la vuelta. Todo lo dem\u00e1s dependi\u00f3 del buen hacer de los hermanos Antonio y Feliciano, anfitriones perfectos y enamorados de brillo del cinemascope<\/em> (Antonio hizo sus pinitos como productor), relaciones p\u00fablicas de su propia casa familiar que consigui\u00f3 en 1948 que el fot\u00f3grafo Irving Penn inmortalizara el restaurante para Vogue<\/em><\/a>. Desde entonces, lo m\u00e1s granado y bello de los a\u00f1os dorados de Hollywood \u2014Ava Gardner, Charlton Heston, John Wayne, entre otros\u2014, se sent\u00f3 a comer en casa de los Bofarull que vieron c\u00f3mo la fama de aquella antigua taberna crec\u00eda como la espuma. El reguero de caras famosas sigui\u00f3 aumentando hasta que Los Caracoles se convirti\u00f3 en referente de una cocina tradicional catalana que en la Barcelona preol\u00edmpica ya empezaba lentamente a hacer mutis por el foro. De aquellos tiempos de gloria guardan la medalla al M\u00e9rito Tur\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n La carta del restaurante tiene a d\u00eda de hoy el mismo producto ic\u00f3nico que en 1835: los caracoles especiales (15,90 euros), cuya receta ide\u00f3 el bisabuelo y se mantiene intacta. Cocinados con un sofrito de tomate y cebolla, carne de cerdo y especias, se suelen servir en cazuelita de barro para que no pierda el calor y es conveniente acompa\u00f1arlos de pan, bebida y servilleta al cuello para trampear lamparones inesperados. Pero, adem\u00e1s de este s\u00edmbolo de la casa, en la cocina \u2014que est\u00e1 a la vista, en medio del recorrido del visitante\u2014 hay algunas joyas comestibles de otros tiempos, recetas indestructibles e identitarias. La quinta generaci\u00f3n de los Bofarull mantienen la bullabesa de la casa desde 1925 (26 euros); los cl\u00e1sicos macarrones del cardenal (13,90 euros), rematados con bechamel y gratinados al horno; los canelones de bechamel trufada; la zarzuela, una enorme cazuela de pescados y mariscos hoy muy denostada por ser estandarte de la cocina burguesa de la d\u00e9cada de los setenta y ochenta (a Manuel V\u00e1zquez Montalb\u00e1n le encantaba zamp\u00e1rsela en\u00a0Casa Leopoldo<\/a>, el Ave F\u00e9nix de la restauraci\u00f3n barcelonesa), el rabo de toro; el cochinillo de Segovia; las op\u00edparas mariscadas, otra de las muestras de grandilocuencia culinarias de la \u00e9poca; y, como no pod\u00eda ser de otra manera, la paella. Cuando lleva conejo y caracoles se denomina simplemente \u201carroz de\u201d, cuando a\u00f1aden bogavante (36 euros), aparece como paella, que viste m\u00e1s y es lenguaje casi universal. En los postres hay \u00a1pijama! \u2014los viejos postres nunca mueren\u2014, un flan con fruta y nada montada (7,90 euros); la crema catalana y, el preferido por muchos: los profiteroles con chocolate caliente (7 euros). Un\u00a0petit choux\u00a0<\/em>relleno de nata montada que se funde bajo un magma negro. El colof\u00f3n perfecto para este recorrido hist\u00f3rico y gastron\u00f3mico por la Barcelona moderna.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Captura-de-Pantalla-2024-06-01-a-las-9.35.14-1024x681.jpg\")
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