{"id":69353,"date":"2024-02-26T12:48:27","date_gmt":"2024-02-26T18:48:27","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=69353"},"modified":"2024-02-26T12:48:30","modified_gmt":"2024-02-26T18:48:30","slug":"el-acto-humano-de-vestirse-la-pasarela-de-milan-encuentra-alivio-en-lo-cotidiano-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/el-acto-humano-de-vestirse-la-pasarela-de-milan-encuentra-alivio-en-lo-cotidiano-el-pais\/","title":{"rendered":"El acto humano de vestirse: la pasarela de Mil\u00e1n encuentra alivio en lo cotidiano | El Pa\u00eds"},"content":{"rendered":"\n

La segunda colecci\u00f3n de Sabato de Sarno en Gucci, la costura de cavernas en el desfile de Marni, la idea del abrigo protector en las propuestas de Ferragamo y Jil Sander o la visi\u00f3n sensual de Dolce & Gabbana, todo lo que ha dado de s\u00ed la segunda parte de la semana de la moda italiana<\/h2>\n\n\n\n
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Desfile de la colecci\u00f3n oto\u00f1o – invierno 2024 de Gucci, el 23 de febrero de 2024 durante la semana de la moda de Mil\u00e1n. CLAUDIA GRECO (REUTERS)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

SOF\u00cdA RUIZ DE VELASCO<\/strong><\/a><\/a><\/p>\n\n\n\n

Encontrar lo extraordinario en lo ordinario es una tarea complicada, pues no solo exige esfuerzo sino tambi\u00e9n mucha paciencia y una visi\u00f3n sutil a la que, a veces, es dif\u00edcil hacer hueco en un mundo que se rige por el impacto y la viralidad desenfrenada. Pues justo esto es lo que ha decidido hacer Sabato de Sarno al frente de Gucci<\/a>. Tomarse las cosas con calma, construir poco a poco una nueva imagen para la centenaria marca italiana que la sacuda del anterior maximalismo, pero que contin\u00fae al mismo tiempo en l\u00ednea con el ADN de Gucci<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsta es mi manera de so\u00f1ar, sin prisas, visualizando y estratificando aspiraciones como si fueran los ladrillos de una casa. En mi moda, como en mis sue\u00f1os, el ejercicio es el mismo. Mirar los detalles muy de cerca, antes de sentirse libre de retroceder en busca de una perspectiva m\u00e1s amplia. Capturar lo extraordinario donde se espera lo ordinario\u201d, dec\u00edan las notas que acompa\u00f1aban al desfile que el viernes 23 de febrero present\u00f3 en Mil\u00e1n, la segunda colecci\u00f3n del dise\u00f1ador napolitano para la casa romana.<\/p>\n\n\n\n

M\u00c1S INFORMACI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n

\"Semana<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Vestirse para posicionarse contra la sociedad: las subculturas toman la semana de la moda de Mil\u00e1n<\/a><\/p>\n\n\n\n

No tiene prisa De Sarno por llegar a donde se le espera y, a pesar de que los impacientes exijan ya una propuesta rematada, \u00e9l parece encontrarse c\u00f3modo en lo inacabado, en el trabajo en construcci\u00f3n. As\u00ed esta vez present\u00f3 una colecci\u00f3n algo m\u00e1s enriquecida que la anterior, con apliques y brillos en abrigos, quiz\u00e1s las piezas con las que m\u00e1s disfruta el dise\u00f1ador (\u201chacer un abrigo es un acto de artesan\u00eda, un s\u00edmbolo de la cultura de la t\u00e9cnica\u201d), vestidos lenceros de encaje, cortado y reconstruido que contrastaba con los tejidos recios de americanas y chaquetones marineros en las que mezcla lanas con otras fibras m\u00e1s modernas. Los colores tambi\u00e9n juegan a la contraposici\u00f3n: negro, verde loden<\/em>, marr\u00f3n y su granate ancora<\/em>, el color que cre\u00f3 para redefinir esta nueva etapa <\/a>de Gucci, alternan con tonos pastel, amarillos, azules y c\u00e1mel.<\/p>\n\n\n\n

\"Sabato
Sabato de Sarno, dise\u00f1ador de Gucci, en el ‘backstage’ antes del desfile de la firma italiana en la semana de la moda de Mil\u00e1n, el 23 de febrero de 2024.FEDERICO CIAMEI<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El dise\u00f1ador, fichado por Kering desde Valentino, donde era la mano derecha de Pier Paolo Piccioli<\/a>, sabe bien c\u00f3mo crear piezas ic\u00f3nicas y a eso juega tambi\u00e9n. Mientras mantiene la sobriedad y la paciencia en la colecci\u00f3n, lanza un mocas\u00edn horsebit<\/em>, zapato emblema de la casa que acaba de cumplir 70 a\u00f1os, con tac\u00f3n alt\u00edsimo y plataforma en azul cielo: se pueden escuchar los suspiros de deseo desde aqu\u00ed. Ya lanz\u00f3 un aviso a navegantes en la entrevista que concedi\u00f3 a los medios de Cond\u00e9 Nast: \u201cNo soy un cantante ni un actor que se ha vuelto director creativo. Llevo dise\u00f1ando 20 a\u00f1os. S\u00e9 manipular la ropa, la cambio y la modifico, la invento. Han elegido a alguien que sabe hacer este trabajo, te guste o no es otra historia, pero ten por seguro que s\u00e9 lo que me hago\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Tres de las propuestas de Sabato de Sarno para la nueva colecci\u00f3n de Gucci, presentada en la semana de la moda de Mil\u00e1n.CLAUDIA GRECO (REUTERS)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Si la primera parte de esta edici\u00f3n de la semana de la moda de Mil\u00e1n <\/a>se agarraba a las subculturas para utilizar la ropa como subversi\u00f3n y oposici\u00f3n a un sistema que hace aguas, en esta segunda parte ha sido la cotidianidad, o el mero hecho de vestirse, ese privilegio, lo que los dise\u00f1adores han utilizado como posicionamiento. Al mismo tiempo, y como apunta la periodista Vanessa Friedman, comienza a percibirse un cambio de tendencia en la est\u00e9tica predominante. El lujo silencioso, <\/a>quiz\u00e1s, ha sido ya demasiado silencioso para un contexto que justamente demanda voz.<\/p>\n\n\n\n

En el polo opuesto a la est\u00e9tica discreta del dinero viejo se encuentra la propuesta de Francesco Risso en Marni<\/a>, marca que fue siempre ep\u00edtome de moda intelectual y elitista. Ya no. No bajo el mando de Renzo Rosso<\/a>, quiz\u00e1s el propietario m\u00e1s revolucionario de un grupo de moda, responsable tambi\u00e9n del renacer de Galliano y del show <\/em>m\u00e1s comentado de los \u00faltimos a\u00f1os, <\/a>el que el dise\u00f1ador de Gibraltar present\u00f3 en la alta costura de Par\u00eds. Risso tiene aqu\u00ed v\u00eda libre para desarrollar su propuesta: en una cueva empapelada de blanco para evitar cualquier referencia, el dise\u00f1ador mostr\u00f3 una colecci\u00f3n que hablaba del renacer, de empezar de cero. Para ello, los looks <\/em>se concretaban en lo que algunos han dado en llamar \u201ccostura de cavernas\u201d. Hombres y mujeres de las nieves envueltos en pieles, estampado de leopardo en vestidos r\u00edgidos y primitivos en su silueta casi en dos dimensiones. La investigaci\u00f3n sobre el origen part\u00eda de la nada y el dise\u00f1ador con su equipo pintaron con sus manos los tejidos al \u00f3leo, engomaron trajes y piezas de abrigo y desarrollaron algo nuevo, atractivo y conceptualmente inc\u00f3modo. Hay algo antiplat\u00f3nico en la caverna de Risso y en su deseo de reinventar el mundo exterior sin influencias ni im\u00e1genes ni normas. La colecci\u00f3n se inspira en una frase de Virginia Woolf: \u201cNo traigas ropa\u201d. La escritora se lo dijo en una nota a su amigo, y tambi\u00e9n miembro del grupo de Bloomsbury, T.S. Eliot cuando le invit\u00f3 a su casa de campo en Sussex. \u201cNo traigas ropa, vivimos en un estado de m\u00e1xima simplicidad\u201d, le dijo refiri\u00e9ndose a que ninguno de los usos y costumbres sobre la ropa se aplicaban ya en los a\u00f1os veinte en la Europa de entreguerras.<\/p>\n\n\n\n

\"'Backstage'
‘Backstage’ del desfile de Marni, el 23 de febrero de 2024 en la semana de la moda de Mil\u00e1n.WWD (WWD VIA GETTY IMAGES)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Algo as\u00ed percibe Matthieu Blazy, el flamante dise\u00f1ador de Bottega Veneta<\/a>. Virtuoso en la t\u00e9cnica, audaz en la est\u00e9tica, Blazy rebaja esta vez la habitual complejidad de sus prendas. Es, seg\u00fan describe \u00e9l mismo, el \u201cmonumentalismo de lo cotidiano: una sensaci\u00f3n de atractivo y confianza en lo pragm\u00e1tico, utilitario y decidido. En un mundo en llamas, hay algo muy humano en el simple hecho de vestirse\u201d. Para ello, esta vez prescinde de ornamentos, aunque no renuncia a sus ya cl\u00e1sicos flecos, en piel, en lana y en gasa. Rebaja lo intrincado de su trabajo con el punto, aunque presenta dos conjuntos tableados con piezas de punto entre los plisados que logran un efecto \u00f3ptico similar a una escultura cin\u00e9tica de Julio Le Parc. Los vestidos son, en sus palabras, \u201cextremadamente pragm\u00e1ticos, la noci\u00f3n de que la ropa de noche sea cotidiana. La t\u00e9cnica del coup\u00e9<\/em> y el devor\u00e9 <\/em>se aplica y se superpone en el propio tejido creando piezas ultraligeras\u201d. Los colores son los que quedan despu\u00e9s de la destrucci\u00f3n: ceniza, naranja quemado, negro, marr\u00f3n oscuro, verde gris\u00e1ceo y algo de rojo. Los abrigos de lana con las costuras vueltas forman un armaz\u00f3n que sugiere protecci\u00f3n ante los tiempos que vivimos, otro de los temas que se ha repetido en las propuestas de Mil\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

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Desfile de la colecci\u00f3n oto\u00f1o – invierno 2024 de Bottega Veneta, el 24 de febrero de 2024 en la semana de la moda de Mil\u00e1n.VITTORIO ZUNINO CELOTTO (GETTY IMAGES)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Maximilian Davis, el joven dise\u00f1ador de Ferragamo<\/a>, as\u00ed lo explicaba: \u201cEn los a\u00f1os veinte, como respuesta al mundo que les rodeaba, la gente cre\u00f3 sus propios espacios a trav\u00e9s de los bares clandestinos. Ocultaban lo que llevaban puesto hasta que estaban a salvo\u201d. Por eso en su colecci\u00f3n hab\u00eda capas, abrigos y chaquetones sobre vestidos fluidos y transparentes de seda y gasa, o sobre otras propuestas m\u00e1s contempor\u00e1neas realizadas en l\u00e1tex o en organd\u00ed lacado. El punto y el cuero se convierten en esta colecci\u00f3n en tejidos ligeros y los apliques de piel en forma de escamas rematan algunos de los looks<\/em> m\u00e1s atrevidos, que tambi\u00e9n se adornan con acabados de plumas o lentejuelas. \u201cEn los a\u00f1os veinte utilizaban la ropa como una forma de celebrar la libertad\u201d, explica Davis. \u201cY esa expresi\u00f3n de libertad es algo que resuena conmigo, con mi herencia y con Ferragamo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Desfile de Ferragamo, el 24 de febrero de 2024 durante la pasarela milanesa.CLAUDIA GRECO (REUTERS)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La idea del abrigo protector tambi\u00e9n la desarrollaron Lucie y Luke Meier en Jil Sander, no solo en el volumen de la silueta de sus prendas de abrigo que envolv\u00edan con solvencia el cuerpo, sino que lograron un\u00a0set\u00a0<\/em>donde no hab\u00eda esquinas ni aristas como continuaci\u00f3n a la propuesta de su colecci\u00f3n donde ocurr\u00eda lo mismo. Formas org\u00e1nicas exageradas con reminiscencias a la protecci\u00f3n de la envoltura de un capullo o una larva creando una caverna propia. \u201cNo se puede ignorar el mundo exterior\u201d, dijo Luke Meier en el\u00a0backstage<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

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Existen, sin embargo, muy diferentes formas de responder a la tensi\u00f3n de los tiempos. Protegerse, reiniciar o abrazar lo extraordinario en lo cotidiano son algunas de ellas. Otras hablan de exotismo y distracci\u00f3n, como la propuesta de Dolce & Gabbana<\/a>. Fieles a su herencia, los dise\u00f1adores sicilianos presentaron un desfile en el que sublimaron el uso del esmoquin con una visi\u00f3n sensual e h\u00edperfemenina, alegre, desenfadada y provocadora. El empleo de la corseter\u00eda y la lencer\u00eda combinado con la fuerza de prendas muy formales en todas las gradaciones de transparencia del negro invitaba a evadirse y conservar la alegr\u00eda, bien muy preciado.<\/p>\n\n\n\n

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La modelo Naomi Campbell encabeza el desfile de Dolce & Gabbana en la semana de la moda de Mil\u00e1n, el 24 de febrero de 2024.CLAUDIA GRECO (REUTERS)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En un t\u00e9rmino medio, el siempre visionario Giorgio Armani <\/a>que, a sus 89 a\u00f1os, es la cabeza m\u00e1s clarividente de la semana de la moda de Mil\u00e1n y habl\u00f3 de optimismo con su propuesta. \u201cUn mensaje de gracia y esperanza entrelazados con el poder y la energ\u00eda de la naturaleza y el ciclo de vida de nuestro planeta. Flores que florecen incluso en pleno invierno, presagiando belleza y renacimiento\u201d, explicaban las notas al desfile. Los tonos en una paleta c\u00e1lida, las flores, la fluidez y las modelos con una leve sonrisa afianzaban la idea, algo importante porque, como escribi\u00f3 Virginia Woolf en Orlando<\/em>, \u201cpor m\u00e1s vana que parezca, la ropa tiene funciones m\u00e1s importantes que simplemente mantenernos calientes. Cambia nuestra visi\u00f3n del mundo y la visi\u00f3n que el mundo tiene de nosotros\u201d. La responsabilidad no es peque\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

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Desfile de la colecci\u00f3n oto\u00f1o – invierno de la firma Giorgio Armani, el 25 de febrero de 2024 en Mil\u00e1n.CLAUDIA GRECO (REUTERS)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/estilo\/2024-02-25\/el-acto-humano-de-vestirse-la-pasarela-de-milan-encuentra-alivio-en-lo-cotidiano.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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