![\"\"](\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Captura-de-pantalla-2024-02-23-a-las-5.57.22\u202fa.m.-1024x751.jpg\")
LETICIA GARC\u00cdA \/ <\/a>Mil\u00e1n \/ EL PA\u00cdS <\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n Pasos marciales vestidos de rosa, gorros de h\u00fasar con et\u00e9reos vestidos de flores, vestidos de diva de los a\u00f1os cincuenta hechos de nailon, trajes sobrios de institutriz, chaquetas de hombros armados que inspiran agresividad, conjuntos de falda y jersey de manga corta ani\u00f1ados y un poco anacr\u00f3nicos. Solo Prada<\/a>, que navega por la historia con una mirada iconoclasta \u00fanica en su especie, es capaz de mezclar periodos y estereotipos antag\u00f3nicos sin despeinarse para, de paso, subvertirlos. Lo demuestra con cada colecci\u00f3n, aunque sobre todo en la que ha mostrado en la tarde de este jueves<\/a> 22 de febrero en la semana de la moda de Mil\u00e1n<\/a>, donde lo severo se dulcificaba, lo cursi (esa tendencia coquette <\/em>que parece inundarlo todo) se deconstru\u00eda y lo anodino se cargaba de importancia.<\/p>\n\n\n\n La firma italiana, experta, por ejemplo, en que las\u00a0flappers\u00a0<\/em>de los a\u00f1os veinte se calcen botas de f\u00fatbol o que los uniformes de las enfermeras se conviertan en vestidos de novia, esta vez ha tirado del imaginario militar, uno de sus favoritos, para pintar una imagen parad\u00f3jica, en la que la dureza se humaniza y la idea tradicional (y patriarcal) de la belleza se endurece, algo que\u00a0Miuccia Prada<\/a>\u00a0lleva haciendo 40 a\u00f1os, pero que en este desfile, creado junto a\u00a0Raf Simons, su pareja creativa desde hace cuatro a\u00f1os,\u00a0<\/a>ha sido m\u00e1s que literal. Algo as\u00ed como su propia interpretaci\u00f3n de la banalidad del mal, el concepto acu\u00f1ado por Hannah Arendt y G\u00fcnther Anders y que queda patente en la reciente adaptaci\u00f3n cinematogr\u00e1fica de\u00a0La zona de inter\u00e9s<\/em>: hasta las peores personas necesitan rutinas que las humanicen y hasta las buenas personas, a veces, tienen que mirar para otro lado. Miuccia nunca dir\u00eda algo as\u00ed de su colecci\u00f3n; utilizar\u00eda ideas menos grandilocuentes y m\u00e1s generales para describirla. O simplemente dir\u00eda que sus complejos mapas visuales nacen de charlas sencillas. De hecho, explica en las notas que acompa\u00f1an al desfile que elementos can\u00f3nicos de la idea de feminidad, como los lazos, los flecos o los volantes, siguen ah\u00ed, siendo atractivos. Tambi\u00e9n que la finalidad de sus presentaciones es abrir conversaci\u00f3n. Pero basta un repaso pormenorizado al desfile (en el que, por si quedaba alguna duda, sonaba\u00a0Noches de blanco sat\u00e9n<\/em>) para darse cuenta de que esta es su respuesta, o mejor dicho, su oposici\u00f3n a los tiempos que corren.<\/p>\n\n\n\n M\u00c1S INFORMACI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n Los dise\u00f1adores de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid apuestan por la artesan\u00eda para diferenciarse<\/a><\/p>\n\n\n\n Vestirse para posicionarse contra la sociedad, algo tan antiguo como la sociedad capitalista, pero que cobr\u00f3 especial relevancia durante los a\u00f1os sesenta y setenta con la explosi\u00f3n de las subculturas en plena Guerra Fr\u00eda. Vestirse para oponerse al sistema y crear comunidades alternativas, en las que al uniforme del mod<\/em>, del hippy<\/em>, del punk <\/em>o del nuevo rom\u00e1ntico lo rodeaban una m\u00fasica, unos lugares y, en definitiva, un estilo de vida determinado. La moda lleva a\u00f1os subiendo las subculturas a la pasarela, literal y figuradamente, porque sus propuestas, luego vendidas como tendencias (si es que eso de la tendencia sigue existiendo) son en este caso una estilizaci\u00f3n de lo que surge en la calle, a veces vac\u00eda de significado.<\/p>\n\n\n\n La pregunta sobre por qu\u00e9 precisamente ahora las primeras jornadas de la semana de la moda de Mil\u00e1n han recurrido a las subculturas quiz\u00e1 se responde sola. Tambi\u00e9n la cuesti\u00f3n de por qu\u00e9 en casi todas las colecciones, incluidas las de las firmas en las que el color o el estampado forman parte de su identidad (Etro, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli), hay sobredosis de color negro. Solo hace falta leer la prensa a diario.<\/p>\n\n\n\n El calendario de desfiles milaneses lo abr\u00eda de nuevo Diesel<\/a>, que est\u00e1 volviendo a ser relevante gracias a Glenn Martens<\/a> (y dando beneficios, seg\u00fan los \u00faltimos resultados del grupo al que pertenece, OTB). El dise\u00f1ador belga, que ya ofreci\u00f3 entradas gratuitas en uno de sus shows<\/em>, ha vuelto a apelar a la idea de democracia, ese ox\u00edmoron de la moda, con un desfile en el que mil personas an\u00f3nimas se convirtieron en el escenario a trav\u00e9s de pantallas. Tambi\u00e9n pudieron acceder v\u00eda streaming <\/em>a los preparativos 48 horas antes. \u201dEl set es una videollamada en vivo con fans de todo el mundo. Diesel es una democracia de la moda, por lo que es natural que revelemos lo que normalmente se mantiene oculto\u201d, explica en las notas. Martens vuelve a redundar en la est\u00e9tica que envuelve a la firma italiana desde hace cuatro a\u00f1os: la rave<\/em>. Prendas tratadas como si el sudor las trasluciera, desgarradas, deste\u00f1idas, rotas pero perfectamente cortadas, m\u00e1s cercanas a la sastrer\u00eda que en ocasiones anteriores. La rave<\/em>, una de las \u00faltimas grandes subculturas con permiso del grunge<\/em>, una fiesta de evasi\u00f3n colectiva y oculta en carreteras y naves de extrarradio. Los invitados, en las pantallas, llevaban por voluntad propia \u2014y no por imposici\u00f3n de la marca\u2014 cejas decoloradas, pelucas y hasta m\u00e1scaras de alien. Todo encajaba.<\/p>\n\n\n\n Kim Jones<\/a> sabe de muchas cosas, pero quiz\u00e1 de lo que m\u00e1s sabe es de subculturas. De joven se colaba en los clubes londinenses, es coleccionista de prendas firmadas por dise\u00f1adores de culto de los setenta, los ochenta y los noventa y, lo que es m\u00e1s importante, fue uno de los primeros dise\u00f1adores en convertir lo urbano en tendencia (con Umbro) y lo subcultural en lujoso (como director creativo de la l\u00ednea masculina de Louis Vuitton<\/a>). Este mi\u00e9rcoles firmaba una de las mejores colecciones que ha hecho en Fendi<\/a>.<\/p>\n\n\n\n \u201cEstaba mirando en los archivos de la marca de 1984. Los bocetos me recordaron al Londres de aquellos tiempos: los Blitz Kids, <\/a>los nuevos rom\u00e1nticos, la adopci\u00f3n de la ropa de trabajo, el estilo aristocr\u00e1tico, el estilo japon\u00e9s\u2026 Fue un punto en el que las subculturas y estilos brit\u00e1nicos se hicieron mundiales<\/a> y absorbieron influencias mundiales, sin importarles en absoluto lo que los dem\u00e1s opinaran\u201d, explicaba el dise\u00f1ador. Pero tanto esta influencia del dise\u00f1o japon\u00e9s de mediados de los ochenta como la exuberancia decimon\u00f3nica de los Blitz kids se llevan aqu\u00ed a un plano sutil y sobrio. Est\u00e1n en los cuellos, las superposiciones, los estampados de esculturas romanas (sede de Fendi) o los trajes con hombros armados y cinturas ligeramente estrechas, pero con una vocaci\u00f3n utilitaria. Todo est\u00e1 pensado para ser c\u00f3modo y f\u00e1cil de usar, algo no tan frecuente en las pasarelas, ni siquiera en los tiempos que corren.<\/p>\n\n\n\n Max Mara<\/a>es sin\u00f3nimo de utilitario, pero tambi\u00e9n, aunque no lo parezca, de subcultural. Liderar\u00eda esa macrotendencia que ahora llaman lujo silencioso <\/a>si no fuera porque llevan m\u00e1s de 70 a\u00f1os siendo lo que son, una marca global producida localmente pensada para vestir de forma realista a cualquier mujer que se lo pueda permitir. Ian Griffiths<\/a>, su director creativo desde los noventa (y que, por cierto, en su juventud fue Blitz kid) tiene en su despacho en Reggio Emilia un panel con im\u00e1genes de las mujeres a las que idolatra, de Siouxsie Sioux a Patti Smith o Fran\u00e7oise Sagan. Todas creadoras de un estilo propio y ampliamente imitado, es decir, mujeres capaces de trascender los f\u00e9rreos c\u00f3digos est\u00e9ticos que defin\u00edan y definen a las mujeres. Para el pr\u00f3ximo invierno, Griffiths ha recurrido a una de las mujeres m\u00e1s irreverentes del siglo XX, Colette<\/a>, precursora de la androginia, capaz de mezclar lo lujoso con lo mundano y de vestirse expl\u00edcitamente para seducir eludiendo la mirada y el relato masculinos. \u201c\u00bfBella? \u00bfPara qui\u00e9n? \u00bfPor qu\u00e9? Solo para m\u00ed\u201d, cita el dise\u00f1ador en las notas del desfile, parafraseando a la autora. Griffiths es tan buen dise\u00f1ador (y tan poco pretencioso) que es capaz de hacer una colecci\u00f3n brillante exclusivamente con negros y beiges. Tan conocedor del cuerpo que sabe c\u00f3mo ajustar la cintura, dar volumen a la manga o amplificar la ca\u00edda de un vestido hasta hacerlo perfecto para cualquier talla.<\/p>\n\n\n\n![\"Mercedes-Benz](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/aF5RWx9xVVCbsjbsFjGIvywV3V8=\/414x311\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/SHKWH3NEHFCRLM4NRKMTDU73SE.jpg\")
<\/a><\/figure>\n\n\n\n![\"Varias](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/7BNcRHpbyAfkBwg28tsQCRaqfkM=\/414x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/LY6KPLLSZ4JKSIV7V5BF2HZDLA.jpg\")
![\"La](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/dGhHLcPYp9sSXDFgjcG6-iamuBk=\/414x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/XYPD7OKOZZC25H66LRIXG4KS4M.jpg\")
![\"Tres](\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/8KB8CrzAEOCetG4RvzxrGkCEQ7E=\/414x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/X2DSII5F5FCMVK7KDNR2RWSPBA.jpg\")
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