{"id":48611,"date":"2023-03-21T06:15:32","date_gmt":"2023-03-21T12:15:32","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=48611"},"modified":"2023-03-21T06:15:34","modified_gmt":"2023-03-21T12:15:34","slug":"por-que-la-moda-vuelve-a-glorificar-la-delgadez-y-la-infantilizacion-de-las-mujeres-eps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/por-que-la-moda-vuelve-a-glorificar-la-delgadez-y-la-infantilizacion-de-las-mujeres-eps\/","title":{"rendered":"Por qu\u00e9 la moda vuelve a glorificar la delgadez y la infantilizaci\u00f3n de las mujeres? | EPS"},"content":{"rendered":"\n

Tras varias temporadas en las que parec\u00eda que al fin hab\u00eda abrazado las nuevas directrices en t\u00e9rminos de responsabilidad social, la industria desanda el camino de la inclusi\u00f3n y la diversidad. La vuelta de la delgadez extrema a las pasarelas y un mensaje est\u00e9tico que exalta la cosificaci\u00f3n y sexualizaci\u00f3n de la imagen de la mujer definen esta primavera\/verano del retroceso.<\/h2>\n\n\n\n
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La delgadez ha vuelto. Modelo en el desfile oto\u00f1o-invierno 2023-2024 de Gucci. LAUNCHMETRICS.COM<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

RAFA RODR\u00cdGUEZ \/ EPS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A la moda le vuelven a fallar los n\u00fameros. Al menos, los de la diversidad. Los de la representaci\u00f3n de la mujer, si se prefiere. \u201cCon m\u00e1s de 75 dise\u00f1adores presentando sus colecciones esta temporada, en Nueva York han desfilado alrededor de 3.200 modelos. Solo 31 de ellas eran de las consideradas curvy<\/em>, frente a las 49 de la edici\u00f3n anterior. Por favor, \u00bfqu\u00e9 est\u00e1 pasando?\u201d, lamentaba a mediados de febrero Felicity Hayward. La modelo brit\u00e1nica, abanderada en su pa\u00eds del movimiento Body Positivity<\/em><\/a> (causa social que aboga por la aceptaci\u00f3n del cuerpo sin atender a g\u00e9nero, etnia, tama\u00f1o, aspecto o discapacidad), ha pasado el \u00faltimo mes computando la disparidad anat\u00f3mica en las pasarelas de las capitales del pr\u00eat-\u00e0-porter <\/em>y no le salen las cuentas. Sobre todo en Mil\u00e1n, donde de las 2.400 maniqu\u00edes, convocadas por 60 creadores, apenas 14 (una menos que hace seis meses) daban talla por encima de la 40. \u201cMi deporte favorito es luchar contra las presiones a prop\u00f3sito de esa imagen corporal t\u00f3xica que trata de imponernos la sociedad. Hay que parar este resurgir de la delgadez porque es un paso atr\u00e1s. Nuestro f\u00edsico nunca deber\u00eda ser objeto de tendencia\u201d, expone la tambi\u00e9n autora de Does My Butt Look Big in This?<\/em> (Greenfinch, 2022), que comenz\u00f3 su recuento el pasado septiembre bajo el hashtag #IncludingTheCurve<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

\"Bella
Bella Hadid posa antes de desfilar para Givenchy.GREGORY SCAFFIDI (LAUNCHMETRICS.COM)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Las alarmas saltaron, precisamente, durante la ronda de desfiles de mujer entre finales de septiembre y principios de octubre de 2022, los que daban cuenta de las propuestas a vestir esta primavera-verano 2023. O no vestir. Porque, a tenor de lo visto, la gran tendencia para esta temporada es el propio cuerpo, el \u00edndice de masa just\u00edsimo para dejar en evidencia huesos<\/a>, cavidades y tendones. En Givenchy, la exposici\u00f3n de piel tensa como la de un tambor iba de los min\u00fasculos top-sujetadores a las cinturillas de faldas o pantalones cargo que se descolgaban de unas caderas que no ofrecen agarre. Los est\u00f3magos planos, incluso c\u00f3ncavos, fueron la especialidad de Miu Miu, la etiqueta hermana de Prada que impuso semejante canon el oto\u00f1o-invierno anterior con aquel conjunto viral de jersey cortado bajo la l\u00ednea de los pechos y minifalda a ras de pubis. En Fendi, sin embargo, las protagonistas eran las costillas, protuberantes bajo piezas de punto o tul de escaso gramaje. Mientras, los ajustados monos de Stella McCartney (malla con cristales), Burberry (encaje) y Prada (popel\u00edn el\u00e1stico) se perd\u00edan de perfil. \u201cEstoy harta. Ya s\u00e9 que exaltar de nuevo la delgadez no es la intenci\u00f3n, pero no puedo m\u00e1s con esto\u201d, trinaba entonces la periodista Tyler McCall, editora de moda del portal Fashionista.com<\/a>, en un tuit citado hasta la saciedad que, sorpresa, ha eliminado.<\/p>\n\n\n\n

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La modelo Shalom Harlow en el desfile de Schiaparelli, donde se ha presentado a las mujeres como \u201cpiezas de caza mayor\u201d.ESTROP (GETTY IMAGES)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El regreso a la glorificaci\u00f3n de esta insoportable levedad del ser se viene observando desde el oto\u00f1o de 2021, la temporada cero de una nueva delgadez m\u00e1s o menos extrema asociada al fin de las restricciones por la pandemia del coronavirus. La necesidad de recuperar la normalidad previa, despu\u00e9s de largos meses de abandono f\u00edsico-diet\u00e9tico y vestir asilvestrado, estar\u00eda detr\u00e1s del desinter\u00e9s de la industria indumentaria por continuar las pol\u00edticas sociales que parec\u00eda haber abrazado en un alarde de responsabilidad, so pena de ca\u00edda en la facturaci\u00f3n. Go Woke, Go Broke<\/em>, dice la letan\u00eda instalada en el sector desde entonces, refiriendo la debacle econ\u00f3mica que puede suponer para una marca fiar su narrativa a los discursos alineados con los par\u00e1metros de la actual correcci\u00f3n pol\u00edtica. Que todo ha sido un parip\u00e9 bienqueda es algo que, adem\u00e1s, denuncian las propias modelos. \u201cHan llegado a preguntarme si era parte del equipo de peluquer\u00eda. Porque, claro, c\u00f3mo iba a desfilar una chica como yo. Nos eligen porque tienen que cumplir una cuota, pero luego no hay ropa para nosotras\u201d, esgrime la estadounidense Grace Breuning, una talla 42, que el pasado octubre debutaba en Chanel. Que en las tiendas no se encuentren las mismas prendas en todas las tallas o que muchas firmas a\u00fan ofrezcan sus ar\u00adt\u00edculos por encima de la 42 solo en los espacios de venta electr\u00f3nica tambi\u00e9n deber\u00eda llamar a la reflexi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\"Yuri
Yuri Escudie ense\u00f1\u00f3 las marcas de su mastectom\u00eda en Balenciaga.BALENCIAGA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El espejismo se recrudece porque, encima, los mascarones de proa del body positivity<\/em> se repiten una y otra vez en desfiles y campa\u00f1as, evidenciando la escasez de nombres plus size<\/em><\/a> (entre la 42 y la 56) con los que identificarse: Paloma Elsesser, Precious Lee, Barbie Ferreira, Denise Bidot, Jill Kortleve. La cuesti\u00f3n se agrava en la representaci\u00f3n afro, que bordea el racismo en la concepci\u00f3n de su imagen. El debate sobre si la clasificaci\u00f3n de la obesidad es justa cuando se trata de mujeres de color (en Estados Unidos, imagen proverbial de la morbidez anat\u00f3mica) est\u00e1 lejos de resolverse, porque el \u00edndice de masa corporal establecido como est\u00e1ndar se basa en las medidas de personas cauc\u00e1sicas, seg\u00fan denuncia un estudio del British Journal of Nutrition<\/em>. Eso por no hablar de la mirada sexualizada que impera sobre el cuerpo de la mujer negra.<\/p>\n\n\n\n

La problem\u00e1tica puede trasladarse a los denominados cuerpos disidentes, aquellos que ponen en un brete la identidad. Cierto que el negocio ya no se amilana a la hora de feminizar al hombre; de hecho, la presencia de modelos masculinos, binarios o no, en desfiles femeninos ha aumentado exponencialmente en el intento de marcas y dise\u00f1adores por demostrar que, en efecto, el g\u00e9nero tambi\u00e9n es convencionalismo en la ropa. Sin embargo, se resiste a mostrar la masculinizaci\u00f3n de la mujer: no es f\u00e1cil encontrar sobre las pasarelas a maniqu\u00edes como Yuri Escudie, que abri\u00f3 el embarrado show de Balenciaga de esta primavera-verano<\/a> a pecho descubierto, las cicatrices de su reciente mastectom\u00eda visibles (una cirug\u00eda que, dice esta activista lesbiana, no altera su condici\u00f3n: \u201cMi apariencia no me define a efectos de g\u00e9nero\u201d), o Minttu Vesala, espectral figura andr\u00f3gina de 52 a\u00f1os. La representaci\u00f3n de la edad, claro, merecer\u00eda un cap\u00edtulo aparte.<\/p>\n\n\n\n

\"Yuri
Yuri Escudie ense\u00f1\u00f3 las marcas de su mastectom\u00eda en Balenciaga.BALENCIAGA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Mientras, el mensaje que env\u00eda la industria no tiene p\u00e9rdida: entre la imagen infantilizada de la est\u00e9tica Y2K, el inagotable\u00a0revival\u00a0<\/em>del estilo de la primera d\u00e9cada de los dos mil que pondera la delgadez y el aluvi\u00f3n de cors\u00e9s, crinolinas y miri\u00f1aques que una vez fueron s\u00edmbolo de opresi\u00f3n nos ha quedado una temporada no retro, sino retr\u00f3grada. Un ejercicio de\u00a0fem\u00advertising<\/em>, relato publicitario que termina identificando empoderamiento con la cultura sexista que equipara ser un objeto sexual con la autoexpresi\u00f3n y la autoconfianza. V\u00e9anse\u00a0las mujeres-trofeo de Schiaparelli<\/a>, piezas de caza mayor a exhibir como alfombras a los pies del hombre camufladas bajo un discurso de presunta fiereza. Los bestiales dise\u00f1os \u2014\u00adcon cabezas-esculturas de le\u00f3n, lobo y leopardo\u2014 ser\u00edan, por otro lado, alegor\u00edas de los pecados seg\u00fan el Infierno de Dante, inspiraci\u00f3n de Daniel Roseberry para la colecci\u00f3n de alta costura de esta primavera-verano. \u201cEn todas las civilizaciones, y a\u00fan en nuestros d\u00edas, la mujer inspira al hombre con horror\u201d, escrib\u00eda Simone de Beauvoir en El segundo sexo (1949). En la moda parece que todav\u00eda ocurre.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/eps\/2023-03-18\/por-que-la-moda-vuelve-a-glorificar-la-delgadez-y-la-infantilizacion-de-las-mujeres.html<\/a><\/p>\n\n\n\n

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