{"id":39530,"date":"2022-10-20T08:14:40","date_gmt":"2022-10-20T13:14:40","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=39530"},"modified":"2022-10-20T06:15:04","modified_gmt":"2022-10-20T11:15:04","slug":"tommy-hilfiger-muchos-de-nuestros-clientes-van-a-vivir-en-el-metaverso-de-hecho-ya-lo-hacen-eps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/tommy-hilfiger-muchos-de-nuestros-clientes-van-a-vivir-en-el-metaverso-de-hecho-ya-lo-hacen-eps\/","title":{"rendered":"Tommy Hilfiger: \u201cMuchos de nuestros clientes van a vivir en el metaverso. De hecho, ya lo hacen\u201d | EPS"},"content":{"rendered":"\n

El veterano dise\u00f1ador estadounidense lleva casi cuatro d\u00e9cadas obsesionado con dos ideas: crear moda atemporal y, al mismo tiempo, conectar con el p\u00fablico m\u00e1s joven. A sus 71 a\u00f1os, acaba de dar el salto al metaverso, el entorno digital que fusiona la realidad f\u00edsica con la realidad virtual.<\/h2>\n\n\n\n
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TommyTommy Hilfiger, retratado en sus oficinas de Nueva York. VICTOR LLORENTE <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

LETICIA GARC\u00cdA \/ EPS<\/p>\n\n\n\n

En el hall<\/em> de sus oficinas centrales, en Madison Avenue, Nueva York, cuelga enmarcado un p\u00f3ster. \u201cLos cuatro grandes dise\u00f1adores americanos\u201d, reza el t\u00edtulo, para despu\u00e9s escribir solo las iniciales y que el espectador adivine qui\u00e9nes son: Ralph Lauren, Perry Ellis, Calvin Klein y, obviamente, Tommy Hilfiger. Era 1985 y nadie conoc\u00eda al dise\u00f1ador neoyorquino, que acababa de fundar su marca hom\u00f3nima con ayuda del empresario indio Mohan Murjani. Aquella campa\u00f1a, expuesta en quioscos y cabinas de tel\u00e9fono de la Gran Manzana, consigui\u00f3 que, en cuesti\u00f3n de meses, el dise\u00f1ador estuviera en boca de todos. \u00bfQui\u00e9n demonios es Tommy Hilfiger?<\/a> \u201cAntes de crear la marca tuve una tienda llamada People\u2019s Place que mezclaba la moda asequible con la m\u00fasica. La llam\u00e9 as\u00ed porque siempre he pensado que la moda es para la gente real, por eso intento que mis acciones, del tipo que sean, involucren al p\u00fablico\u201d, reflexiona hoy desde su despacho.<\/p>\n\n\n\n

Aquella tienda, que fund\u00f3 con 150 d\u00f3lares de la \u00e9poca y un pu\u00f1ado de ropa de segunda mano, y que ten\u00eda una peluquer\u00eda y una sala de conciertos en el s\u00f3tano, acab\u00f3 cerrando por quiebra en 1977. En los siguientes siete a\u00f1os, Tommy Hilfiger dise\u00f1\u00f3 para otros, estudi\u00f3 Empresariales y se traslad\u00f3 temporalmente a la India para aprender de primera mano c\u00f3mo funcionaba el negocio de la confecci\u00f3n y la exportaci\u00f3n de prendas de denim. Cuando conoci\u00f3 a Murjani, el due\u00f1o de las l\u00edneas de producto de Gloria Vanderbilt, tuvo claro que quer\u00eda hacer \u201cuna marca para todo el mundo, que respondiera a las necesidades de la gente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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\u201cSiempre he apostado por la diversidad\u201d, dice Tommy Hilfiger, retratado en su despacho en las oficinas de la compa\u00f1\u00eda en Madison Avenue, en Nueva York.VICTOR LLORENTE<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

De aquello han pasado 40 a\u00f1os y Hilfiger, ahora con 71, est\u00e1 a punto de presentar un desfile en un autocine de Greenpoint (Brooklyn) que mezcla las prendas f\u00edsicas con las digitales; lo que se ve en la pasarela se puede comprar para vestir avatares en Roblox, una de las principales plataformas del metaverso. \u201cEs el futuro o, mejor dicho, el presente\u201d, dice sin dudar, \u201cmuchos de nuestros clientes van a vivir en el metaverso. Algunos ya lo hacen, de hecho. Esto acaba de empezar y se va a hacer cada vez m\u00e1s grande, as\u00ed que tenemos que ser de los primeros\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Morgan Stanley, para 2030 se espera que la\u00a0moda virtual<\/a>\u00a0genere m\u00e1s de 50.000 millones de euros de facturaci\u00f3n, de ah\u00ed que este a\u00f1o casi todas las\u00a0firmas hayan invertido en parcelas en mundos de realidad simulada como Roblox o Decentraland.<\/a>\u00a0La primera incursi\u00f3n de Hilfiger fue en 2021, cuando lanz\u00f3 sus colecciones de skins (as\u00ed es como llaman a la ropa de los avatares) y m\u00e1s tarde Tommy Play, un juego interactivo en torno a su universo. Antes, en 2020, el a\u00f1o que vivimos a trav\u00e9s de una pantalla, ya hab\u00eda creado Team Tommy, una iniciativa que apoya el talento y la visibilidad de los\u00a0gamers.\u00a0<\/em>\u201cComo empresa, llevamos tiempo estudiando a los j\u00f3venes, nosotros mismos hemos hecho una inmersi\u00f3n en lo digital, primero en los videojuegos, despu\u00e9s en los NFT [activos que no puede ser modificados y que est\u00e1n almacenados de forma digital] y ahora en el metaverso. Parte de nuestra comunidad est\u00e1 ah\u00ed ya\u201d, explica.<\/p>\n\n\n\n

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Una modelo viste una creaci\u00f3n de oto\u00f1o de 2022 de Tommy Factory New York.THOMAS CONCORDIA (GETTY IMAGES)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Al dise\u00f1ador le obsesiona estar conectado con las necesidades y las din\u00e1micas del presente y, sin embargo, para muchos Tommy Hilfiger es sin\u00f3nimo de lo preppy,<\/em> la est\u00e9tica que se asocia tradicionalmente con los norteamericanos blancos y privilegiados (y que en Espa\u00f1a, salvando mucho las distancias, tendr\u00eda que ver con lo pijo).<\/a> \u00c9l mismo, que tuvo una infancia de clase media en una peque\u00f1a provincia al norte del Estado de Nueva York, pronto se sinti\u00f3 atra\u00eddo por los polos de rayas, los pantalones chinos, las cazadoras de b\u00e9isbol y los mocasines. Cuando era un adolescente, trabajaba como dependiente en una tienda de ropa de Cape Cod, uno de los lugares vacacionales favoritos de las clases privilegiadas estadounidenses. Pero, como \u00e9l mismo dice, \u201cese estilo puede llegar a ser subversivo\u201d. De hecho, lo es.<\/p>\n\n\n\n

Mientras en los ochenta Ralph Lauren triunfaba haciendo caja con los deseos de aquellos que quer\u00edan pertenecer a una hermandad de la Ivy League, aunque fuera solo en su apariencia, Hilfiger, ya bien entrada la d\u00e9cada, jug\u00f3 a mezclar esta idea con referentes de la cultura que poco ten\u00edan que ver con ese mundo. Y, por el camino, se llev\u00f3 a su empresa a algunos de los ejecutivos que trabajaban para Lauren: en 1997 se convirti\u00f3, por ejemplo, en el patrocinador de la gira del cantante de The Who, Roger Daltrey; de la de Lenny Kravitz, Sheryl Crow, Jennifer Lopez o Britney Spears (que acababa de lanzar Baby One More Time)<\/em>, y eligi\u00f3 a la malograda cantante de R&B, Aaliyah, como embajadora. Vestir a este tipo de personajes, ya de por s\u00ed ecl\u00e9cticos, con una est\u00e9tica tan alejada a su estilo de vida, fue una forma eficaz de romper prejuicios y, por supuesto, de llamar la atenci\u00f3n: \u201cSiempre he apostado por la diversidad. Lo he hecho desde que empec\u00e9, con las modelos, con las campa\u00f1as y con los equipos\u201d, subraya. \u201cEs ahora cuando se habla de ello y cuando por fin la industria se est\u00e1 dando cuenta de que tiene que estar al servicio de la gente, pero es cierto que ha tardado mucho tiempo en hacerlo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Dise\u00f1o de la \u00faltima colecci\u00f3n de Tommy Hilfiger, presentada en un autocine de Greenpoint, en Brooklyn.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

De hecho, puede que la clave del longevo \u00e9xito de Tommy Hilfiger sea la de no considerarse una marca de moda en sentido estricto: no le interesan las pasarelas elitistas (sus presentaciones, en distintas ciudades del mundo, son m\u00e1s bien un show masivo e interactivo); no le interesa la endogamia propia de este sistema, por la que siempre circulan los mismos prescriptores (en su cartera de embajadores hay estrellas mundiales como Zendaya o Lewis Hamilton, <\/a>pero tambi\u00e9n figuras semidesconocidas como Big Zuu o Mr. Brainwash), y, lo que quiz\u00e1 sea m\u00e1s importante, no le interesa asociarse con un p\u00fablico espec\u00edfico; cuantos m\u00e1s, mejor. \u201cNo creo que la moda sea un fin en s\u00ed mismo\u201d, explica \u201cPara m\u00ed es una herramienta de expresi\u00f3n de la cultura, ya sea la m\u00fasica, las estrellas de Hollywood, el arte, el deporte\u2026 Conectar la moda con el entretenimiento es lo que me ha permitido evolucionar y seguir aqu\u00ed\u201d. Algo que aprendi\u00f3 de su gran referente y amigo Andy \u00adWarhol, al que precisamente ha dedicado esta \u00faltima colecci\u00f3n, titulada, como no pod\u00eda ser de otro modo, Tommy Factory.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Se conocieron justo cuando \u00e9l fund\u00f3 su marca, en 1985, a trav\u00e9s de su inversor, Mohan Murjani. \u201cEn aquel momento \u00e9l acababa de descubrir a Stephen Sprouse, que quer\u00eda hacer una colecci\u00f3n de ropa. A \u00e9l le interesaba todo lo que tuviera que ver con la cultura, era un im\u00e1n para atraer gente del cine, de la m\u00fasica, del arte, y ponerlos a trabajar juntos; eso era la cultura pop y eso fue lo que me inspir\u00f3, por eso mi marca es pop, porque siempre he querido conectarla con el arte, la m\u00fasica, el deporte, Hollywood\u2026\u201d, explica. Hilfiger, que hoy (y desde hace un par de d\u00e9cadas) viste un impoluto traje de chaqueta, vivi\u00f3 los ochenta neoyorquinos intensamente. Por eso en su trabajo hay constantes referencias a Basquiat, Keith Haring o el CBGB. Sin embargo, no siente nostalgia. \u201cSer\u00eda muy aburrido\u201d, dice. Para \u00e9l, el pop es unir en un mismo show<\/em> a Bob Colacello, m\u00edtico editor de la revista Interview<\/em> de Warhol<\/a>, o a Lady Bunny, drag<\/em> hist\u00f3rica de la escena, con los rostros que ejemplifican la celebridad actual (Gigi Hadid, Travis Barker) y otros m\u00e1s desconocidos, de tatuadores a artistas callejeros. \u201cYa no creo en la pasarela tradicional\u201d, comenta, \u201cpreferir\u00eda no hacer nada que hacer las cosas que hice en el pasado, porque despu\u00e9s de la pandemia ya no son relevantes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Lo cierto es que, cuando a Tommy le ha ido mal, no ha tenido reparos en reconstruirse con ideas t\u00edpicamente warholianas, que no suelen estar bien vistas en esta industria, pero que a \u00e9l le han funcionado con creces: cuando, con la entrada del nuevo siglo, las ventas decayeron, firm\u00f3 un contrato en exclusiva con Macy\u2019s, los grandes almacenes estadounidenses de la clase media. Despu\u00e9s, particip\u00f3 en realities televisivos, y hasta tuvo su propio programa, Tommy Hilfiger Presents Ironic Iconic America. Cuando su fama se convirti\u00f3 en masiva, vendi\u00f3 en 2010 la empresa a la inversora alemana PVH, tambi\u00e9n due\u00f1a de Calvin Klein, por 30.000 millones de euros. Desde entonces, la marca genera, seg\u00fan datos de la compa\u00f1\u00eda, un crecimiento entre el 15% y el 30% anual. \u00c9l sigue detr\u00e1s de todo el proceso, tomando las decisiones, en ocasiones arriesgadas.<\/p>\n\n\n\n

Hace seis a\u00f1os decidi\u00f3 ser el primer dise\u00f1ador en implantar el sistema see now buy now en sus desfiles, es decir, en poner la ropa a la venta inmediatamente despu\u00e9s de verla en la pasarela (el tiempo habitual de espera son seis meses). \u201cFue algo que al principio pocos entendieron, pero enseguida supieron ver el \u00e9xito de la estrategia\u201d, concede. Como tampoco entienden ahora por qu\u00e9 hace dos a\u00f1os se convirti\u00f3 en la primera gran marca en dise\u00f1ar ropa adaptativa para personas con discapacidad. Tres de sus siete hijos son autistas: \u201cPor eso me vino la idea. Y no, nadie lo entendi\u00f3. Empec\u00e9 haciendo ropa de ni\u00f1os f\u00e1cil de poner y de quitar, ahora hemos ampliado a adulto porque la demanda ha crecido much\u00edsimo, pero nadie lo vio venir\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Hilfiger, en su despacho en Manhattan.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En 2016, Hilfiger\u00a0publicaba unas memorias que llegaron a la lista de\u00a0best sellers<\/em>\u00a0de\u00a0The New York Times.\u00a0<\/em><\/a>Tituladas\u00a0American Dreamer,\u00a0<\/em>presentaban al dise\u00f1ador como otro gran ejemplo m\u00e1s del manido sue\u00f1o americano, un discurso que, por otro lado, casa perfectamente con esa est\u00e9tica\u00a0preppy\u00a0<\/em>y t\u00edpicamente estadounidense de la que siempre ha hecho gala. Sin embargo, su trayectoria s\u00ed tiene mucho de ingenio y hasta algo de hero\u00edsmo. Puede que muchos no lo sepan, pero no hay nada de lo presente en el discurso actual de la moda que Tommy Hilfiger no haya hecho ya. \u00bfDiversidad racial? Dos programas de apoyo a dise\u00f1adores pertenecientes a minor\u00edas raciales y un podcast sobre dise\u00f1adores afroamericanos olvidados. \u00bfSostenibilidad? Otros dos proyectos de circularidad y ahorro de agua, y la misi\u00f3n de ser completamente limpios en 2030. \u00bfIgualdad de oportunidades? Un programa desde hace cuatro a\u00f1os que financia a emprendedores sociales y una apuesta en firme por el dise\u00f1o emergente, tanto en recursos como en visibilidad. Para muestra, Richard Quinn, el joven brit\u00e1nico de 31 a\u00f1os cuya moda dram\u00e1tica repleta de estampados cautiv\u00f3 a Isabel II en 2018 y que ahora firma parte de la nueva colecci\u00f3n de Hilfiger. \u201c\u00c9l llevaba nuestra ropa en el colegio y a m\u00ed me fascina su imaginario. Ya s\u00e9 que no tenemos nada que ver, esa era la clave. Colaborar con \u00e9l era ver c\u00f3mo dos universos opuestos chocaban. Y eso me divert\u00eda\u201d. Porque si algo hace Tommy Hilfiger con la moda, 40 a\u00f1os despu\u00e9s, es divertirse: \u201cSi no lo hiciera, nada tendr\u00eda sentido\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/eps\/2022-10-20\/tommy-hilfiger-muchos-de-nuestros-clientes-van-a-vivir-en-el-metaverso-de-hecho-ya-lo-hacen.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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