{"id":15356,"date":"2021-10-31T19:52:59","date_gmt":"2021-11-01T01:52:59","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=15356"},"modified":"2021-10-31T19:53:01","modified_gmt":"2021-11-01T01:53:01","slug":"tacones-para-hombres-botos-camperos-y-mocasines-con-flores-asi-es-la-nueva-zapateria-masculina-espanola-eps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/tacones-para-hombres-botos-camperos-y-mocasines-con-flores-asi-es-la-nueva-zapateria-masculina-espanola-eps\/","title":{"rendered":"Tacones para hombres, botos camperos y mocasines con flores: as\u00ed es la nueva zapater\u00eda masculina espa\u00f1ola | EPS"},"content":{"rendered":"\n

Puede que en Espa\u00f1a haya menos zapateros que nunca, pero los que hay est\u00e1n sobradamente motivados. De Galicia a Huelva, de Barcelona a Alicante y de Par\u00eds al mundo, estos cinco proyectos demuestran que el calzado de autor vive un renacimiento artesanal y conceptual sin precedentes<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Uno de los dise\u00f1os de Abra, especializado en zapatos con dise\u00f1os teatrales, tallas hasta una 44 y producidos en Alicante. XIMENA Y SERGIO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

CARLOS PRIMO\/ EL PA\u00cdS SEMANAL<\/p>\n\n\n\n

Un zapato puede ser lo m\u00e1s sencillo y lo m\u00e1s alambicado del mundo. Los expertos afirman que la liga del calzado se disputa en las distancias sutiles: las puntadas de una costura goodyear<\/em> \u2014en espa\u00f1ol, empalmillado\u2014, la t\u00e9cnica de curtido de la piel y las convenciones del g\u00e9nero son gestos capaces de contener siglos de historia. Ni una sandalia es tan simple ni un zapato cl\u00e1sico de cordones es tan inm\u00f3vil. Los cinco perfiles que protagonizan estas p\u00e1ginas ilustran los recorridos e inquietudes de varias generaciones de profesionales que en Espa\u00f1a est\u00e1n transformando y conservando los oficios del calzado. Hay un zapatero rural que refina la tradici\u00f3n desde un pueblo del Camino de Santiago, un dise\u00f1ador que propone asombrosos zapatos de tac\u00f3n sin g\u00e9nero desde el oasis vanguardista de su estudio parisiense y dos arquitectos que comenzaron a dise\u00f1ar para luchar contra el estr\u00e9s y hoy buscan soluciones para que el calzado deje de ser molesto para siempre. Otro de los protagonistas de este reportaje ha tenido que viajar de Buenos Aires a Barcelona v\u00eda Florencia para defender que la artesan\u00eda no son solo m\u00e9todos, sino ideas. Y en otro caso, la tecnolog\u00eda, la reconversi\u00f3n artesanal y el cambio de paradigma son factores necesarios para salvar una industria local marcada por la inmovilidad.<\/p>\n\n\n\n

En un pa\u00eds que siempre ha presumido de potencia zapatera y donde hoy fabrican su calzado marcas de prestigio planetario, estas historias de \u00e9xito y esfuerzo demuestran que entre la pasarela y la zapater\u00eda de barrio existe una tercera v\u00eda que no rompe con el pasado, pero tampoco se queda anclada en \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

Los tacones inclusivos de Abra<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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El zapatero Abraham Ortu\u00f1o.XIMENA Y SERGIO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Abraham Ortu\u00f1o naci\u00f3 en Elche (Alicante), uno de los n\u00facleos de la industria del calzado en Espa\u00f1a. \u201cDe peque\u00f1o, en el pueblo, jug\u00e1bamos con los desechos de las f\u00e1bricas\u201d, recuerda. \u201cCog\u00edamos los trozos de madera que hab\u00edan sobrado de la fabricaci\u00f3n de las hormas. Los pint\u00e1bamos, les pon\u00edamos cuerdas y nos los at\u00e1bamos a los zapatos. Est\u00e1bamos dise\u00f1ando sin querer\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ortu\u00f1o dio sus primeros pasos junto a la dise\u00f1adora Elena Cardona, que en aquella \u00e9poca trabajaba creando accesorios para Maison Margiela. \u201cDibujaba bien, pero no era dise\u00f1ador. Y quer\u00eda hacer otras cosas\u201d, recuerda. Fue Cardona quien le recomend\u00f3 matricularse en un m\u00e1ster de accesorios en el prestigioso Institut Fran\u00e7ais de la Mode, en Par\u00eds. \u201cLlegu\u00e9 sin hablar ingl\u00e9s ni franc\u00e9s, y mi forma de trabajar era un poco m\u00e1s loca\u201d, apunta. Esa metodolog\u00eda fue la que hizo que el dise\u00f1ador franc\u00e9s Jacquemus le eligiera para dise\u00f1ar sus colecciones de accesorios. Despu\u00e9s vinieron encargos con marcas como Givenchy, Paco Rabanne, Kenzo o JW Anderson. Y, por fin, su propia firma, Abra, desde la que trat\u00f3 de paliar una carencia en el sector. \u201cSiempre me hab\u00eda frustrado que las marcas que admiro nunca hicieran un zapato m\u00e1s grande que el 41 cuando hab\u00eda gente dispuesta a comprarlos\u201d, cuenta. Ahora, Abra produce en Alicante zapatos con tac\u00f3n o con dise\u00f1os y colores brillantes tradicionalmente asociados al p\u00fablico femenino, pero desde el 35 al 44. El pasado septiembre present\u00f3 adem\u00e1s su primera colecci\u00f3n de moda. Pero su centro, asegura, sigue en el calzado. Donde siempre estuvo.<\/p>\n\n\n\n

La arquitectura secreta del calzado de Aldanondoyfdez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Ignacio
Ignacio Aldanondo y Catuxa Fern\u00e1ndez, fundadores de Aldanondoyfdez.XIMENA Y SERGIO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En 2011, Ignacio Aldanondo y Catuxa Fern\u00e1ndez empezaron a acudir cada fin de semana al taller en el Raval del zapatero Pitu Cunillera. \u201cLo hac\u00edamos como un hobby, para desestresarnos\u201d, explican. En aquel momento ten\u00edan un estudio de arquitectura y les resultaba casi un ejercicio bals\u00e1mico. \u201cEn la arquitectura delegas todo. La zapater\u00eda es m\u00e1s controlable. Otro maestro nos insisti\u00f3 en que aprendi\u00e9ramos a dominar todo el oficio, de principio a fin\u201d, recuerda Fern\u00e1ndez. Primero abrieron un taller dom\u00e9stico donde creaban zapatos para amigos. \u201cEstuvimos tres a\u00f1os compaginando ambas cosas porque nos daba miedo\u201d. En 2015 cerraron el estudio de arquitectura y se descolegiaron \u2014\u201dpara evitar tentaciones\u201d\u2014 y montaron Aldanondoyfdez: un taller peque\u00f1o que produce zapatos at\u00edpicos, delicados y resistentes con armaz\u00f3n conceptual.<\/p>\n\n\n\n

\"Los
Los zapatos de Aldanondoyfdez imaginan soluciones a partir del calzado tradicional y ponen el foco en la construcci\u00f3n de cada modelo.XIMENA Y SERGIO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cCambi\u00e1bamos la forma de construir el zapato para que se apreciasen los distintos elementos e intersticios. Cre\u00e1bamos efectos que llevaran al p\u00fablico a preguntarse el porqu\u00e9 y que nos sirvieran para explicar una t\u00e9cnica\u201d. Ahora exploran formas de funcionalidad que resuelvan asignaturas pendientes. \u201cMuchas veces llevamos zapatos que nos hacen da\u00f1o, no son morfol\u00f3gicamente adecuados\u201d, dice Aldanondo. \u201cEstamos modificando nuestras hormas y confeccionando zapatos m\u00e1s blandos, sin tac\u00f3n, que generen un efecto lo m\u00e1s parecido posible a caminar descalzos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Reaprender a hacer zapatos con Javier Morato<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Javier
Javier Morato elabora zapatos en Valverde del Camino.XIMENA Y SERGIO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En la casa de Valverde del Camino (Huelva) donde se crio Javier Morato por las ma\u00f1anas no ol\u00eda a caf\u00e9, sino a piel. \u201cTen\u00edamos el taller al lado de casa y cuando las m\u00e1quinas comenzaban a trabajar sab\u00edamos que el dormir se hab\u00eda acabado\u201d, recuerda. No era el \u00fanico; su localidad onubense es famosa por sus botas camperas, \u201cbotos\u201d, que llevan los peregrinos del Roc\u00edo y que vivieron una \u00e9poca dorada en los a\u00f1os ochenta. Sin embargo, aquel esplendor ha deca\u00eddo. Y, parad\u00f3jicamente, cuenta Morato, la \u00fanica empresa zapatera que se ha creado en las \u00faltimas dos d\u00e9cadas es la suya, que tambi\u00e9n es la primera en tener tienda propia en Madrid. La fund\u00f3 tras estudiar econ\u00f3micas y trabajar en la banca. \u201cLe dije a mi padre que no ten\u00eda sentido que, habiendo zapateros en casa, tuviera que comprarme zapatos fuera\u201d, recuerda. Era una cuesti\u00f3n de oportunidad: aprovechar la artesan\u00eda de la zona para hacer calzado masculino cl\u00e1sico, un producto que, curiosamente, nunca se hab\u00eda fabricado en la zona.<\/p>\n\n\n\n

\"Uno
Uno de los zapatos de Morato, un modelo cl\u00e1sico de caballero con detalles ornamentales como el punteado.XIMENA Y SERGIO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Tom\u00f3 la decisi\u00f3n en 2012, pero hasta 2017 no present\u00f3 su primera colecci\u00f3n. Entre tanto, form\u00f3 a sus empleados, desarroll\u00f3 maquinaria y construy\u00f3 un taller distinto. Asegura que ese ha sido el principal reto: \u201cSacar a un artesano de lo que lleva haciendo toda la vida\u201d. Por ello, cuenta, las ambiciones de su taller \u2014amplio, luminoso, con grandes ventanales\u2014 no es tanto crear una marca, \u201ccomo un reposicionamiento de una industria local\u201d. Por eso, entre sus planes est\u00e1 desarrollar aulas de formaci\u00f3n dual, estrategias de transparencia y para garantizar la trazabilidad de las pieles.<\/p>\n\n\n\n

Las botas del artesano Ram\u00f3n Laia recorren el mundo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Ram\u00f3n Laia, fundador de Laia Zapateiros.XIMENA Y SERGIO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Cuando Ram\u00f3n Laia era ni\u00f1o, en su Melide (A Coru\u00f1a) natal hab\u00eda \u201cal menos ocho talleres\u201d dedicados al calzado. \u201cEsta era una tierra de zapateros, y en los sesenta, cuando hab\u00eda menos calzado de f\u00e1brica, aqu\u00ed se hac\u00edan los zapatos para usar a diario. Luego la industria lo fue acaparando todo y los zapateros fueron desapareciendo. Yo me qued\u00e9 porque empec\u00e9 de ni\u00f1o, fui aprendiendo y abr\u00ed mi taller\u201d. Corr\u00edan los a\u00f1os ochenta cuando este gallego inauguraba su negocio e incrementaba poco a poco la complejidad de sus productos. Primero, sandalias y mocasines. Despu\u00e9s, sus modelos m\u00e1s vendidos: una bota de monta\u00f1ismo y otra m\u00e1s recia, de piel vuelta, para trabajar en el monte. En la plaza de Melide, la vitrina de su tienda y taller refleja la fachada de la iglesia de esta localidad en las \u00faltimas etapas del Camino de Santiago.<\/p>\n\n\n\n

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Las botas, botines y zapatos de Laia Zapateiros nunca pierden de vista su objetivo inicial: ser utilizadas a diario.XIMENA Y SERGIO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por eso, cuenta, muchos de sus clientes son peregrinos que encargan modelos para llevarse a casa como recuerdo y, tal y como pronto descubren, como calzado diario. \u201cMuchos repiten\u201d, cuenta. \u201cLa clave est\u00e1 en el curtido vegetal de la piel y en el forro, de lana de oveja. Al calentarse el zapato, la suela se moldea, toma la forma del pie y se vuelve muy c\u00f3modo\u201d. La t\u00e9cnica del empalmillado \u2014lo que los anglosajones llaman goodyear\u2014 le aporta resistencia al zapato y los dise\u00f1os cl\u00e1sicos admiten distintos usos. A un ritmo de producci\u00f3n de un par al d\u00eda, Laia acude a ferias igual que sus antecesores, aunque ahora ya no son las de los pueblos de los alrededores, sino las de artesan\u00eda que se celebran en toda Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

La ergonom\u00eda, la t\u00e9cnica y la tradici\u00f3n de Norman Vilalta<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Norman
Norman Vilalta demuestra que siempre hay maneras para reinventar un bot\u00edn.XIMENA Y SERGIO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cPara m\u00ed, hacer zapatos como hace 150 a\u00f1os es un error, pero hacer zapatos con el conocimiento que tenemos desde hace 1.000 a\u00f1os es un acierto. Eso es artesan\u00eda\u201d. El argentino Norman Vilalta aprendi\u00f3 en un taller de Florencia las dos cosas fundamentales para dedicarse al calzado. \u201cLa primera es a tener testa di calzolaio, cabeza de zapatero. La segunda, que hay muchas cosas que no sabes y hay que aprenderlas\u201d. Tras su paso por la ciudad toscana, Vilalta, que antes trabajaba como abogado en Buenos Aires, abri\u00f3 su propio taller en Barcelona. Los primeros tiempos, cuenta, los dedic\u00f3 a experimentar. A plantearse retos imposibles, como elaborar un zapato empleando solo 13 herramientas, o utilizar rafia, semillas y flores en sus prototipos. \u201cMi b\u00fasqueda es por expresarme, encontrar belleza y cambiar las cosas\u201d. En la actualidad, con un equipo de cinco artesanos, Vilalta cuenta con un modelo de negocio h\u00edbrido. Por un lado, zapatos que confecciona en peque\u00f1as tiradas y vende casi como drops, a un ritmo de tres modelos nuevos al mes. Por otro, distintas formas de personalizaci\u00f3n que van desde el hecho por encargo (entre cuatro y cinco meses) hasta un proceso a medida que puede extenderse un a\u00f1o. Sus clientes est\u00e1n en todo el mundo gracias a ventas ef\u00edmeras en talleres de sastrer\u00eda y tiendas internacionales. Su sello, asegura, no est\u00e1 en la nostalgia de otras \u00e9pocas, sino en una forma de aplicar detalles, siluetas, acabados y p\u00e1tinas a zapatos flexibles y ligeros y extraordinariamente sutiles. \u201cLa idea es lo m\u00e1s importante\u201d, sentencia.<\/p>\n\n\n\n

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La ergonom\u00eda es el \u00fanico l\u00edmite del calzado de Norman Vilalta.XIMENA Y SERGIO<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/eps\/2021-10-29\/tacones-para-hombres-botos-camperos-y-mocasines-con-flores-asi-es-la-nueva-zapateria-masculina-espanola.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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