{"id":13919,"date":"2021-10-03T10:00:24","date_gmt":"2021-10-03T15:00:24","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=13919"},"modified":"2021-10-03T09:59:29","modified_gmt":"2021-10-03T14:59:29","slug":"leccion-de-anatomia-sobre-la-pasarela-de-paris-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/leccion-de-anatomia-sobre-la-pasarela-de-paris-el-pais\/","title":{"rendered":"Lecci\u00f3n de anatom\u00eda sobre la pasarela de Par\u00eds | El Pa\u00eds"},"content":{"rendered":"\n

Los desfiles de Loewe y Saint Laurent, entre otros, marcan la continuaci\u00f3n de la Semana de la Moda en Par\u00eds<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Una modelo durante el desfile de la colecci\u00f3n de Jonathan Anderson para Loewe en la Semana de la Moda en Par\u00eds el 1 de octubre de 2021. IAN LANGSDON (EFE)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

LETICIA GARC\u00cdA \/ EL PA\u00cdS<\/p>\n\n\n\n

La idea de deformar la silueta a trav\u00e9s del vestido no es nueva, pero sigue siendo revolucionaria. Pocas cosas poseen la carga expresiva de una prenda cuyo volumen trasciende o retuerce las formas naturales. Bien lo sabe Jonathan Anderson<\/a>, cuya nueva colecci\u00f3n en Loewe <\/a>es una magistral investigaci\u00f3n de la interacci\u00f3n entre moda, cuerpo y movimiento: de vestidos literalmente arquitect\u00f3nicos con salientes angulosos a armaduras que parapetan la ca\u00edda del tejido, drapeados que fluyen y torsos escult\u00f3ricos trasparentes. \u201cEn realidad, el punto de partida ha sido el concepto de psicodelia y esa neurosis en torno a la idea de lo que se esconde y lo que se muestra, lo que deber\u00eda estar a la luz y lo que est\u00e1 en la sombra. Por eso me dej\u00e9 llevar tambi\u00e9n por el surrealismo\u201d, comenta tras el desfile, refiri\u00e9ndose a los zapatos, cuyos tacones aluden de forma literal a los ready-made<\/em> dada\u00edstas. \u201cCreo que era el momento de hacer algo as\u00ed. Llevo ocho a\u00f1os en Loewe y hab\u00eda que dar un paso m\u00e1s, buscar otros puntos de vista sin borrar el pasado\u201d, opina. Anderson quiere proyectarse hacia el futuro, y esta es su peculiar forma de contar un nuevo modo de relacionarnos con la moda. \u201cParece que todo ha terminado ya, pero en realidad no ha terminado. Despu\u00e9s de presentar las colecciones en una caja o en una pared, volver a desfilar ahora mismo es ya de por s\u00ed algo osado y surrealista\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Lo mismo debi\u00f3 pensar Anthony Vaccarello<\/a>, que decidi\u00f3 volver a montar su pasarela en Trocadero <\/a>el martes. Su desfile no fue surrealista, pero s\u00ed osado en el sentido m\u00e1s cl\u00e1sico del t\u00e9rmino: bajo una enorme cascada, las modelos luc\u00edan chaquetas masculinas sobre faldas y pantalones m\u00ednimos, monos de lycra<\/em> escotados, tops<\/em> con claveles estampados. La referencia espa\u00f1ola (tambi\u00e9n en la m\u00fasica) tiene que ver con la musa que ha inspirado la colecci\u00f3n, Paloma Picasso, \u00edntima del c\u00edrculo de Yves Saint Laurent durante los setenta, la d\u00e9cada favorita de Vacarello en lo que al archivo de la firma se refiere. Su estilo, a base de complementos rotundos y piezas masculinas es para el director creativo una forma de hablar de sensualidad en la nueva d\u00e9cada. Desde que el creador lleg\u00f3 en 2016, ha explorado la idea de la burgues\u00eda hedonista y sexualizada que tanto obsesion\u00f3 a Yves hasta convertirla en la se\u00f1a de identidad de su paso por Saint Laurent<\/a>. Esta colecci\u00f3n contin\u00faa en esa l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

Lo cierto es que estos d\u00edas en Par\u00eds la cuesti\u00f3n de fondo ha tenido que ver con el redescubrimiento del cuerpo femenino. Vuelven la sensualidad y la piel al descubierto, pero su significado dista mucho del mero vestir para complacer al otro (mirada masculina mediante), una idea que durante d\u00e9cadas ha dado sentido a la evoluci\u00f3n de la moda. Ahora las formas se muestran, se marcan o se insin\u00faan con finalidades muy distintas y complejas. Coperni dej\u00f3 atr\u00e1s su obsesi\u00f3n por lo geom\u00e9trico para deconstruir piezas de sastrer\u00eda y vestidos que se abr\u00edan de forma inesperada. Su primavera de 2033 (los dise\u00f1adores quisieron imaginar la moda de dentro de una d\u00e9cada) vaticina un armario l\u00fadico en el que las prendas ense\u00f1an partes del cuerpo inesperadas. La deconstrucci\u00f3n, aunque esta vez como medio para subvertir significados, fue tambi\u00e9n la apuesta de Acne Studios <\/a>\u201cLos cors\u00e9s antes eran un s\u00edmbolo de restricci\u00f3n, ahora son de liberaci\u00f3n\u201d, comenta Jonny Johansson, alma mater<\/em> de la marca sueca, sobre una colecci\u00f3n en la que esta prenda es protagonista. En las ant\u00edpodas de este discurso se sit\u00faa la colecci\u00f3n de Gabriela Hearst en Chlo\u00e8, que equipara sensualidad con naturalidad en piezas ligeras y fluidas de colores nude<\/em> que buscan, como suele ocurrir con la dise\u00f1adora uruguaya, la sencillez en la complejidad. \u201cCuando llegu\u00e9 a Par\u00eds, me di cuenta de que el lujo era demasiado prefabricado, por eso quiero devolverle el valor humano, de la mano y de la comunidad\u201d, explica Hearst refiri\u00e9ndose a la decena de ONG con las que ha trabajado para confeccionar las prendas.<\/p>\n\n\n\n

La celebraci\u00f3n de la vuelta a la vida y a la moda no se ha traducido en prendas excesivas y grandilocuentes. El optimismo tiene m\u00e1s que ver con reapropiarse del propio cuerpo y festejarlo. Hasta Rick Owens ha dejado ver la piel de sus sacerdotisas gal\u00e1cticas con faldas cortas y\u00a0tops<\/em>\u00a0min\u00fasculos. Pero ojal\u00e1 este nuevo culto al cuerpo se tradujera en una revoluci\u00f3n real. A excepci\u00f3n de la ubicua Paloma Elsesser, se han visto pocas modelos con tallas y siluetas diversas sobre la pasarela.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/gente\/2021-10-02\/leccion-de-anatomia-sobre-la-pasarela-de-paris.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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