{"id":133716,"date":"2026-11-04T08:50:45","date_gmt":"2026-11-04T14:50:45","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=133716"},"modified":"2026-11-04T08:50:47","modified_gmt":"2026-11-04T14:50:47","slug":"comemos-cordero-y-gambas-pero-nos-asquean-el-mono-o-los-insectos-quien-decide-que-es-comida-el-comidista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/comemos-cordero-y-gambas-pero-nos-asquean-el-mono-o-los-insectos-quien-decide-que-es-comida-el-comidista\/","title":{"rendered":"Comemos cordero y gambas, pero nos asquean el mono o los insectos: \u00bfqui\u00e9n decide qu\u00e9 es comida? | El Comidista"},"content":{"rendered":"\n

Pajaritos fritos, foie gras, ranas… ciertos alimentos nos provocan rechazo, ya sea por crueldad, por asco o por tab\u00fa, pero \u00bfqu\u00e9 determina exactamente si son aceptables o no?<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfUna pata de cordero s\u00ed, pero de otros animales no? Weymann, Frank (Getty Images\/Foodcollection)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Juanjo Villalba<\/a> \/ El Comidista<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cuando era ni\u00f1o hubo una imagen relacionada con la comida<\/a> que se me qued\u00f3 grabada en la mente. Se trataba de unos sesos de mono servidos directamente en el cr\u00e1neo del animal que aparecen en la escena del banquete del maraj\u00e1 de la pel\u00edcula Indiana Jones y el templo maldito<\/em><\/a>. Un \u00e1gape terror\u00edfico<\/a> en el que tambi\u00e9n se serv\u00edan escarabajos gigantes, serpientes vivas o una sopa de ojos que, al removerla, miraba fijamente a la protagonista femenina, Willie Scott.<\/p>\n\n\n\n

Todo un choque de culturas se produc\u00eda en esa escena. Lo que para el maraj\u00e1 y su camarilla era un desfile de exquisiteces, para Indy y sus amigos era un duro trance a sobrellevar para no quedar mal ante la autoridad. Ampliando un poco m\u00e1s el foco, lo cierto es que existen multitud de alimentos que nos resultan repugnantes simplemente porque, en nuestra opini\u00f3n, no son comida. Otros nos despiertan un rechazo extremo porque asociamos su producci\u00f3n con el sufrimiento animal, o su extracci\u00f3n provoca problemas ecol\u00f3gicos, humanitarios, sanitarios o todos los anteriores.<\/p>\n\n\n\n

Del caf\u00e9 de civeta a la pava borracha<\/h2>\n\n\n\n

La lista de alimentos moralmente discutibles o asquerosos es tan amplia como diversa. Entre los m\u00e1s conocidos destaca el kopi luwak<\/em> o caf\u00e9 de civeta<\/a>, t\u00edpico de lugares como Bali: un caf\u00e9 cuyos granos son digeridos y defecados por este peque\u00f1o mam\u00edfero silvestre, cuya producci\u00f3n acumula severas denuncias de maltrato animal, adem\u00e1s de un evidente componente de repulsi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Pensando en emociones m\u00e1s fuertes, todos hemos visto los v\u00eddeos virales de restaurantes en Jap\u00f3n o Corea donde pulpitos, peces o ranas son troceados y servidos en sashimi <\/em>mientras todav\u00eda siguen vivos y en movimiento. A esta lista se suman elaboraciones como el kutti pi, <\/em>un curry de feto de cabra extra\u00eddo al sacrificar a la madre pre\u00f1ada, o el balut<\/em>, consumido en Filipinas y el sudeste asi\u00e1tico, que consiste en un huevo de pato ya fecundado e incubado durante m\u00e1s de dos semanas que se hierve con el embri\u00f3n dentro.<\/p>\n\n\n\n

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‘Balut’: apetitoso para algunos, desagradable para otrosVU PHAM VAN (Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Tampoco tenemos que alejarnos tanto para dar con \u201cdelicatessen <\/em>complicadas\u201d. En nuestro pa\u00eds podemos degustar platos como la pava borracha de Almorad\u00ed<\/a> (Alicante), una elaboraci\u00f3n para la que la pava se alimentaba con bolas de pan, trigo y salvado remojados en vino durante las semanas previas al sacrificio, o los ya prohibidos pajaritos fritos.<\/p>\n\n\n\n

Nuestros vecinos franceses cuentan con ejemplos escalofriantes como el escribano ahogado en Armagnac, que tradicionalmente se come con una servilleta en la cabeza \u201cpara ocultar ante Dios la verg\u00fcenza de comerlo\u201d \u2013una escena que se describe al inicio del libro Crudo<\/em> de Anthony Bourdain<\/a>\u2013, o el m\u00e1s com\u00fan foie gras<\/em>, para cuya fabricaci\u00f3n se alimenta a la fuerza con ma\u00edz a ocas o patos para hipertrofiar y enfermar su h\u00edgado.<\/p>\n\n\n\n

Si trasladamos el foco a la ecolog\u00eda y los derechos laborales, siguen abundando los ejemplos. Podemos pensar en las angulas, que son los alevines de la anguila europea, una especie en peligro de extinci\u00f3n. La demanda de aleta de tibur\u00f3n ha empujado a la baja a muchas de sus poblaciones, y en varias regiones mexicanas, la expansi\u00f3n del aguacate se ha asociado con la deforestaci\u00f3n, extracci\u00f3n de agua y amenazas a defensores del medio ambiente. Son los llamados \u201caguacates de sangre<\/a>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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No solo los productos de origen animal se enfrentan a cuestiones \u00e9ticas y moralesGETTY<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Una cuesti\u00f3n \u00e9tica y cultural<\/h2>\n\n\n\n

Teniendo en cuenta este complejo panorama, surge una pregunta algo m\u00e1s profunda que si los sesos de mono son asquerosos o no. \u00bfQui\u00e9n decide si algo es una comida aceptable? Para Xavier Medina<\/a>, antrop\u00f3logo y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, la respuesta empieza por una idea aparentemente sencilla: la frontera entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer es cultural. \u201cEn nuestro pa\u00eds, al cordero lo consideramos comestible y al mono no\u201d, explica. Esta frontera, sin embargo, puede cambiar con el tiempo y tambi\u00e9n con la geograf\u00eda. \u201cUn alimento puede ser una delicadeza en un lugar y provocar rechazo a pocos kil\u00f3metros\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n\n\n\n

Esta explicaci\u00f3n cultural da paso a otra pregunta: \u00bfbasta con que una sociedad considere normal comer algo para que est\u00e9 justificado hacerlo? Marta Tafalla<\/a>, profesora de Filosof\u00eda en la Universitat Aut\u00f2noma de Barcelona y miembro del Center for Animal Ethics<\/a> de la Universitat Pompeu Fabra, tiene claro que no. Desde su perspectiva, una alimentaci\u00f3n \u00e9ticamente aceptable deber\u00eda basarse fundamentalmente en alimentos vegetales y reducir al m\u00e1ximo su impacto sobre los ecosistemas. Tambi\u00e9n deber\u00eda garantizar condiciones dignas y salarios justos para quienes trabajan en la producci\u00f3n de alimentos. El asco puede depender de la cultura; el sufrimiento plantea una cuesti\u00f3n diferente.<\/p>\n\n\n\n

La cambiante frontera de lo comestible<\/h2>\n\n\n\n

La historia de la alimentaci\u00f3n est\u00e1 llena de alimentos que atravesaron este tipo de fronteras culturales. Medina apunta que tomates y patatas tampoco fueron aceptados de manera inmediata en determinados contextos cuando llegaron a este lado del mundo. \u201cAlgo parecido sucede hoy con los insectos\u201d, explica. \u201cLa FAO ha recomendado su consumo teniendo en cuenta que existen sociedades donde forman parte de la alimentaci\u00f3n habitual, pero en Espa\u00f1a los intentos de crear una industria de insectos comestibles se han encontrado con la falta de aceptaci\u00f3n del consumidor\u201d. Una persona puede probar insectos durante un viaje a M\u00e9xico como experiencia ex\u00f3tica y, sin embargo, tener muchas dificultades para incorporarlos a su dieta cotidiana.<\/p>\n\n\n\n

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No estamos acostumbrados a comer insectos\u00a9fitopardo (Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La misma l\u00f3gica ayuda a entender por qu\u00e9 en algunos lugares se consumen cobayas, ratas, ratones o incluso perro. La disponibilidad, la adaptaci\u00f3n hist\u00f3rica, el sabor o incluso el prestigio intervienen en la definici\u00f3n de lo comestible. Lo que para unos es alimento puede ser para otros un animal asociado a la casa, la suciedad o la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El conejo es un ejemplo especialmente certero. \u201cDurante generaciones form\u00f3 parte de la alimentaci\u00f3n cotidiana en Espa\u00f1a\u201d, apunta el experto. \u201cAhora su presencia como mascota ha transformado su percepci\u00f3n: todav\u00eda se come y al mismo tiempo es aceptado como animal de compa\u00f1\u00eda\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Tafalla introduce aqu\u00ed una objeci\u00f3n fundamental. Que una sociedad haya aprendido a mirar a un animal como alimento no significa que ese animal deje de sufrir. La industria ganadera y pesquera sacrifica diariamente millones de animales a nivel mundial y, seg\u00fan la fil\u00f3sofa, buena parte de ellos padecen condiciones de confinamiento, manipulaci\u00f3n y sacrificio muy dolorosas.<\/p>\n\n\n\n

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Pero s\u00ed a comer costillas de conejoM\u00f2nica Escudero<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El lujo tambi\u00e9n se come<\/h2>\n\n\n\n

La aceptaci\u00f3n de un alimento tampoco depende \u00fanicamente de su sabor o de su disponibilidad. A veces ocurre justo al rev\u00e9s: cuanto m\u00e1s dif\u00edcil resulta conseguirlo, mayor puede ser su prestigio. De hecho, Xavier Medina se\u00f1ala que la consideraci\u00f3n social de muchos productos ha cambiado radicalmente con el tiempo. La langosta, por ejemplo, era considerada en la Am\u00e9rica colonial (siglos XVII y XVIII), especialmente en la costa del noreste de Estados Unidos y Canad\u00e1, una \u201ccucaracha del mar\u201d, la comida de los m\u00e1s desfavorecidos.<\/p>\n\n\n\n

La transformaci\u00f3n puede tener que ver con la escasez, con el precio o con el acceso. Tambi\u00e9n con la capacidad de un alimento para funcionar como signo de estatus. \u201cHay gente que paga 1.200 euros por una botella de vino solo como signo de prestigio y de poder\u201d, recuerda.<\/p>\n\n\n\n

La carne recorri\u00f3 el camino contrario. Durante mucho tiempo estuvo asociada a la escasez y a una posici\u00f3n econ\u00f3mica elevada. \u201cLa industrializaci\u00f3n de la producci\u00f3n de carne cambi\u00f3 su disponibilidad y permiti\u00f3 que pasara a formar parte de la alimentaci\u00f3n habitual de amplias capas de la poblaci\u00f3n\u201d, afirma el experto. \u201cAun as\u00ed, determinados tipos de carne y de animales siguen funcionando como productos de prestigio\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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De \u00abcucaracha de mar\u00bb a lujoJavierPenas<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La comida tambi\u00e9n forma parte inseparable de muchos rituales. \u201cLas celebraciones familiares, como la Navidad o la Semana Santa, est\u00e1n vinculadas a platos concretos\u201d, apunta Medina. \u201cAprendemos a considerar especiales algunos alimentos porque forman parte de nuestra historia y porque los comemos en compa\u00f1\u00eda de otras personas\u201d. Precisamente por eso, muchas pr\u00e1cticas alimentarias sobreviven durante generaciones incluso cuando empiezan a cambiar las ideas que tenemos sobre los animales.<\/p>\n\n\n\n

Donde el antrop\u00f3logo ve un mecanismo de cohesi\u00f3n social que perpet\u00faa ciertos platos, la fil\u00f3sofa atisba una trampa argumental. Para Marta Tafalla: \u201cQue algo sea tradicional no justifica su consumo\u201d, advierte. \u201cSi queremos defender que algo es moralmente correcto hay que defenderlo con argumentos racionales, no simplemente apelando a que se ha hecho durante mucho tiempo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed se da una gran paradoja: cuanto m\u00e1s elevados son los atributos culturales que le asignamos a un alimento, m\u00e1s eficazmente act\u00faa ese envoltorio como un velo. La sofisticaci\u00f3n del rito nos anestesia frente al origen. Y es precisamente esa distancia cultural la que nos permite disfrutar del banquete sin preguntarnos qu\u00e9 ocurre antes de que llegue al plato.<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfQu\u00e9 hay del foie gras de las Navidades? Getty Images<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Cuando dejamos de ver al animal<\/h2>\n\n\n\n

Medina pone el foco en otra paradoja: somos capaces de aceptar con absoluta naturalidad pr\u00e1cticas alimentarias cuando forman parte de nuestra cultura, mientras que las mismas acciones pueden parecernos brutales cuando aparecen dentro de una cultura que no conocemos. \u201cNos extra\u00f1amos ante lo que no es nuestro, precisamente por eso, porque no es nuestro y no nos afecta, pero si nos hicieran reflexionar sobre nosotros mismos, quiz\u00e1 lo ver\u00edamos de una manera distinta\u201d, comenta.<\/p>\n\n\n\n

Tafalla comparte la necesidad de mirar esas diferencias culturales con esp\u00edritu cr\u00edtico, aunque llega a una conclusi\u00f3n distinta. Para ella, relativizar culturalmente las pr\u00e1cticas alimentarias sirve para comprenderlas, pero no basta para justificarlas.<\/p>\n\n\n\n

Para Tafalla, el problema aparece cuando esa distancia cultural se utiliza para mantener fuera de nuestra mirada las condiciones en las que se producen los alimentos. La mayor\u00eda de los consumidores no presencia el sacrificio de los animales que come. Tampoco ve los barcos pesqueros, las granjas industriales, la contaminaci\u00f3n derivada de ellas o los procesos de producci\u00f3n. \u201cEs m\u00e1s f\u00e1cil creer que los animales han vivido bien y han muerto sin dolor cuando no vemos lo que ocurre\u201d, sostiene.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, parece que las categor\u00edas culturales hacen que ciertas acciones cuestionables desaparezcan detr\u00e1s de la palabra \u201ccomida\u201d. El asco puede decirnos mucho sobre nosotros mismos pero, como hemos visto, tambi\u00e9n puede cambiar. Lo que hoy parece impensable puede convertirse en comida dentro de unas d\u00e9cadas. Y la cosa cambia cuando a\u00f1adimos otra variable al juicio de lo que comemos: qu\u00e9 ocurre cuando dejamos de preguntarnos si algo nos gusta y empezamos a preguntarnos qu\u00e9 ha tenido que ocurrir para que podamos comerlo.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/gastronomia\/el-comidista\/2026-11-04\/comemos-cordero-y-gambas-pero-nos-asquean-el-mono-o-los-insectos-quien-decide-que-es-comida.html<\/a><\/p>\n\n\n\n

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