{"id":108114,"date":"2025-10-02T08:16:52","date_gmt":"2025-10-02T14:16:52","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=108114"},"modified":"2025-10-02T08:16:54","modified_gmt":"2025-10-02T14:16:54","slug":"jonathan-anderson-debuta-en-dior-redefiniendo-la-idea-de-buen-gusto-smoda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/jonathan-anderson-debuta-en-dior-redefiniendo-la-idea-de-buen-gusto-smoda\/","title":{"rendered":"Jonathan Anderson debuta en Dior redefiniendo la idea de buen gusto | SModa"},"content":{"rendered":"\n

En su primera colecci\u00f3n femenina, el dise\u00f1ador irland\u00e9s lleva a su terreno algunos de los hitos de la firma emblema del lujo franc\u00e9s<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Una modelo desfila para presentar la primera colecci\u00f3n de Jonathan Anderson en Dior. JULIEN DE ROSA (AFP via Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Leticia Garc\u00eda<\/a> \/ SModa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Par\u00eds <\/p>\n\n\n\n

No hay mucho m\u00e1s que contar del New Look<\/em><\/a> que Christian Dior lanz\u00f3 en 1947, aunque quiz\u00e1 sea pertinente se\u00f1alar que aquel traje de cintura estrecha y metros de tela devolvi\u00f3 a Par\u00eds su posici\u00f3n como garante de la elegancia y el buen gusto. Desde entonces, por la firma han pasado creativos muy dispares en lo que identidad creativa se refiere (Marc Bohan, Gianfranco Ferr\u00e9, John Galliano, Raf Simons…) y aun as\u00ed su nombre se ha mantenido como el gran emblema franc\u00e9s. Dior dicta de alguna forma lo que es el buen gusto, al menos en t\u00e9rminos sociol\u00f3gicos: el gusto leg\u00edtimo, el institucional, el que la \u00e9lite consagra como universal.<\/p>\n\n\n\n

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Dior primavera-verano 2026<\/a><\/h2>\n\n\n\n

Todas las im\u00e1genes del primer desfile femenino de Jonathan Anderson para la casa francesa.<\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos nueve a\u00f1os, la dise\u00f1adora Maria Grazia Chiuri <\/a>quiso que esa gran maquinaria del buen gusto tuviera un lugar para las prendas b\u00e1sicas, cotidianas, y para el mensaje feminista. Las ventas de la ense\u00f1a ascendieron, pero estos tiempos raros, que exigen un cambio en las din\u00e1micas del sector para que este siga creciendo, demandaban una visi\u00f3n m\u00e1s creativa (en el sentido tradicional del t\u00e9rmino) que la suya. Como todo el mundo sabe, la apuesta del grupo LVMH fue Jonathan Anderson,<\/a> el gran talento de esta generaci\u00f3n, el que supo hacer de Loewe una marca innovadora y deseable a nivel global. Hoy ha debutado en el lugar en el que Dior siempre presenta sus colecciones femeninas, el Jard\u00edn de las Tullerias, pero con un escenario mucho m\u00e1s reducido al que la firma acostumbra. Recortar asientos y filas es la forma de crear todav\u00eda m\u00e1s expectaci\u00f3n ante uno de los debuts m\u00e1s importantes de la temporada.<\/p>\n\n\n\n

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Para su primera colecci\u00f3n femenina para Dior, Jonathan Anderson ha querido repasar el legado de todos los directores creativos que le han precedido. Y reinterpretarles.launchmetrics<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 de las diferencias obvias, hay algo que distingue al dise\u00f1ador norirland\u00e9s del resto de grandes creativos de su tiempo. Mientras Demna (Gucci)<\/a> o Michele (Valentino) tienen una visi\u00f3n absolutamente \u00fanica del dise\u00f1o, y la llevan all\u00ed donde vayan, Anderson es capaz de adaptarse a la marca en la que trabaja. \u00c9l es una especie de gran comisario cultural, con un enorme talento para mezclar referencias dispares y crear con ellas algo absolutamente nuevo.<\/p>\n\n\n\n

Por eso, en un ejercicio de honestidad, Anderson comenzaba su desfile repasando los hitos de los creadores que le precedieron en la casa. Ha estado pr\u00e1cticamente un a\u00f1o rebuscando en el archivo y haci\u00e9ndolo suyo, y al final se ha decantado por los cuellos de encaje del breve paso de Yves Saint Laurent por la casa, tocados y piezas que emulan la papiroflexia de una de las colecciones de Galliano (como la de alta costura de primavera de 2007, mientras que el sombrero napole\u00f3nico recuerda inmediatamente al gibraltare\u00f1o saludando), versiones escult\u00f3ricas del New Look<\/em> de la era Raf Simons y hasta el toque realista y callejero de Maria Grazia, que \u00e9l traslada a minifaldas y camisas en denim.<\/p>\n\n\n\n

Todos estos elementos, entre otros, han pasado por su peculiar filtro, esa mirada que ya ten\u00eda en Loewe y que consist\u00eda en redimensionar procesos de confecci\u00f3n como drapeados, dobladillos o cancanes de faldas, o en borrar las barreras entre el objeto y el accesorio, de ah\u00ed, por ejemplo, esos zapatos-flor que homenajean a una casa que tiene a las flores como uno de sus s\u00edmbolos.<\/p>\n\n\n\n

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Uno de los pases de la primera colecci\u00f3n femenina de Jonathan Anderson para Dior, con un gorro napole\u00f3nico que recuerda a John Galliano. JULIEN DE ROSA (AFP via Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Cuando debut\u00f3 con su colecci\u00f3n masculina el pasado junio (es el primer dise\u00f1ador de la historia de Dior en encargarse de ambas l\u00edneas) muchos se sorprendieron al ver que el creativo hab\u00eda girado su visi\u00f3n hacia lo preppy,<\/em><\/a> con aquellas camisas de rayas, esas corbatas mal puestas y esos jers\u00e9is con cremallera. Las pistas que tanto \u00e9l como la marca iban desvelando en Instagram hac\u00edan creer que su colecci\u00f3n femenina girar\u00eda tambi\u00e9n en torno a esa est\u00e9tica. Sin embargo, Anderson no estaba hablando en realidad de familias adineradas y veranos en los Hamptons como se cre\u00eda, sino de una especie de realismo, de bajar a la tierra los elementos de una de las firmas m\u00e1s ligadas con la idea esplendorosa del lujo. Por eso aqu\u00ed hay camisas, faldas cortas y zapatos planos. Pero tambi\u00e9n tocados, encajes, vestidos de faldas voluminosas y ese legado brit\u00e1nico que lleva all\u00e1 donde va, esta vez traducido, entre otros, en capas de punto geom\u00e9trico y en el poema de Lord Byron que se escuchaba como banda sonora.<\/p>\n\n\n\n

Esa es la idea que Anderson, una de las mentes m\u00e1s preclaras de la moda actual, tiene de lo que es el buen gusto hoy: bucaneras, princesas, hadas y mujeres normales visti\u00e9ndose cualquier d\u00eda de la semana. Todas juntas. Un pasado renovado y despojado de florituras, un pu\u00f1ado de prendas f\u00e1ciles de llevar con detalles que las distinguen del resto y, por supuesto, un mont\u00f3n de accesorios pensados para viralizarse en redes. Porque si algo sabe Anderson es vender. Si no supiera hacerlo, no estar\u00eda dirigiendo el gran emblema institucional del lujo franc\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

La sensibilidad de Dries Van Noten<\/h3>\n\n\n\n

Existe tambi\u00e9n una especie de gusto para entendidos, un canon que se construye no tanto desde lo institucional como desde la sensibilidad de una comunidad que se reconoce en ciertos c\u00f3digos. En ese lugar ha estado y est\u00e1 Dries Van Noten. Con su primera colecci\u00f3n para mujer el pasado febrero, Julien Klausner demostr\u00f3 que era un digno sucesor del fundador, uno de los dise\u00f1adores m\u00e1s queridos y respetados del sector. En esta ocasi\u00f3n, el creador ha querido evocar el verano de un modo expl\u00edcito. El sonido de las olas ejerc\u00eda de banda sonora para una colecci\u00f3n mucho menos imponente que la de su debut, porque apostaba por las prendas sencillas (kaftanes, faldas y vestidos fluidos), zapatillas deportivas y obviamente los estampados y combinaciones de color marca de la casa, esta vez en forma de hojas, enormes lunares y rayas. Una colecci\u00f3n sencilla a simple vista, porque de lo que se trataba era de hablar de esa ligereza estival, en la que todo parece f\u00e1cil.<\/p>\n\n\n\n

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El carrusel final del desfile de Dries Van Noten (primavera-verano 2026), celebrado el martes en Par\u00eds.Victor VIRGILE (Gamma-Rapho via Getty Images)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Y, por supuesto, est\u00e1 el necesario mal gusto. Lo que se sale de las normas no escritas y las convenciones, que en este sector son muchas y muy variadas. El d\u00fao neoyorquino Vaquera, reci\u00e9n establecido en la capital francesa, le dedicaba a \u00e9l su colecci\u00f3n, repleta de elementos disonantes o dise\u00f1os aparentemente sin terminar. Ellos, que dise\u00f1an desde la iron\u00eda ante las convenciones (han dedicado colecciones al dinero, a la codicia o al fen\u00f3meno fan) buscaban recordar que lo imperfecto, e incluso lo que la sociedad considera antiest\u00e9tico, debe existir como contrapunto natural a lo can\u00f3nico. Tambi\u00e9n que traspasar esa frontera es divertido, porque la moda deber\u00eda quiz\u00e1 tomarse menos en serio as\u00ed misma.<\/p>\n\n\n\n

Pero quiz\u00e1 la gran apuesta por el mal gusto est\u00e1 representada por el d\u00fao Mati\u00e9res Fecales, que presentaron el mi\u00e9rcoles su segunda colecci\u00f3n en Par\u00eds en un sal\u00f3n de la Place Vendome, emblema del lujo y el buen gusto parisino. El lugar, por supuesto, estaba pensado a prop\u00f3sito. Tambi\u00e9n su colecci\u00f3n, que repasaba esos hitos simb\u00f3licos de la sofisticaci\u00f3n francesa (las chaquetas estilo Chanel, los vestidos de alta costura de los a\u00f1os veinte y treinta y el propio new look de Dior) sobre personas de cuerpos, identidades y edades fuera de lo normativo. Una legi\u00f3n de \u201craros\u201d que nos recuerdan que el buen gusto es, a fin de cuentas, una invenci\u00f3n cultural, un conjunto de normas que dicta una minor\u00eda y a la que aspira una mayor\u00eda. Pero es lo diferente (y lo molesto) lo que hace que la cultura y la moda avancen.<\/p>\n\n\n\n

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Varios detalles del \u00faltimo desfile de Dries Van Noten.Launchmetrics<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/elpais.com\/smoda\/moda\/2025-10-01\/jonathan-anderson-debuta-en-dior-redefiniendo-la-idea-de-buen-gusto.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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